Обрезка яблони и груши по этапам развития дерева

Сохранение слабых побегов

Кроме трех будущих скелетных ветвей, в молодой кроне можно оставить несколько более слабых побегов. Если они не растут горизонтально, то их нужно перевести в горизонтальные, подвязывая веревкой. Такие побеги не укорачивают, благодаря чему они не становятся конкурентами для трех будущих скелетных ветвей. Часто на этих ветках развиваются преждевременные цветочные почки, а через листочки на них дерево получает дополнительные строительные вещества (ассимиляты).

Послепосадочная обрезка высоко-, средне- и низкоштамбовых деревьев

1. Только что посаженный саженец.
2. Удаление побегов-конкурентов и излишних сильных побегов.
3. Пригибание с помощью распорок слишком вертикальных побегов — будущих скелетных ветвей.
4. Срез побега на внешнюю почку.
5. Перевод отдельных слабых побегов, не нужных для формирования скелета кроны, в горизонтальные, но без укорачивания. Процедура окончена!

Укорачивание скелетных ветвей

Если одна из будущих скелетных ветвей растет вертикальнее, чем остальные, ее нужно пригнуть с помощью распорок; при слишком наклонном положении ветку поднимают, подвязывая веревкой.

Затем укорачивают будущие скелетные ветви минимум на треть, а то и наполовину, при этом срез нужно всегда делать на внешнюю почку. К тому же в результате все эти ветки должны заканчиваться примерно на одной высоте, то есть проводится так называемая уравновешенная обрезка по типу весов. У косточковых побеги лучше укорачивать еще сильнее.

Только при сильном укорачивании пробуждаются все почки, а будущие скелетные ветви начинают покрываться снизу плодовой древесиной. Кроме того, укорачивание способствует утолщению скелетных ветвей.

Здесь действует следующее основное правило: чем сильнее укорачивание, тем сильнее прирост, и наоборот. При помощи сильной обрезки побегов восстанавливают равновесие между корнями и кроной, так как при выкапывании в питомнике саженцы теряют большую часть корневой массы. Если побеги не укорачивать, то оставшиеся корни не смогут обеспечить побеги достаточным количеством воды и питательных веществ, отчего прирост получится совсем слабым.

Затем центральный проводник (лидер) укорачивают настолько, чтобы он оставался выше трех будущих скелетных ветвей всего на ширину ладони. При этом центральный проводник нужно по возможности укоротить до такой почки, из которой наиболее вероятен прямой побег продолжения. Обычно такая почка находится над местом прошлогоднего среза, проведенного еще в питомнике. В каждом месте сильный ветер практически всегда дует в одном и том же направлении, поэтому центральный проводник лучше обрезать над почкой, расположенной по направлению этого ветра.

Первый год после посадки

Поздней зимой или ранней весной, следующей за посадкой, молодую крону нужно снова обрезать. Теперь это уже формирующая обрезка, которую повторяют до тех пор, пока не будет достигнута окончательная форма кроны. В зависимости от вида плодовой культуры этот период длится от 5 до 8 лет.

Неправильно: скелетные ветви приобрели мутовчатое расположение. Центральный проводник уже зачах, а левая ветвь стала слишком крепкой.

Теперь можно удалить распорки и веревки, установленные в кроне при послепосадочной обрезке, если, конечно, это уже не было сделано летом. Затем переходят к будущим скелетным ветвям. Если при послепосадочной обрезке у саженца не нашлось трех благоприятно растущих и равномерно распределенных по штамбу побегов, сейчас появляется возможность провести необходимую корректировку: побег, оставленный в качестве предварительной скелетной ветви, заменяют на более благоприятно растущий молодой побег.

Однако основная работа при формирующей обрезке — это удаление всех побегов-конкурентов, а также побегов, растущих слишком густо или на верхних сторонах ветвей. Остальные летние побеги переводят в горизонтальные, если, конечно, они еще не находятся в горизонтальном положении. Затем укорачивают центральный проводник и ветки продолжения скелетных ветвей, причем сила обрезки зависит от силы роста дерева. При наличии сильного прироста побеги продолжения нужно укорачивать уже не так сильно, как при послепосадочной обрезке. Если дерево отреагировало на послепосадочную обрезку слабым приростом, то в качестве исключения укорачивать пока больше не нужно. Побеги продолжат рост из верхушечных почек.

Формирующая обрезка яблони

1. Высокоштамбовая яблоня на второй год после посадки. Послепосадочная обрезка вызвала прирост множества сильных побегов, которые нужны для последующего формирования кроны.

2. Формирующая обрезка: удалены побеги-конкуренты и все побеги, растущие вовнутрь кроны; проведен пригиб с помощью распорок слишком вертикально растущих скелетных ветвей; оставлены более слабые побеги, будущая плодовая древесина.

Для того чтобы правильно оценить необходимую степень укорачивания, нужно понять, чего именно вы хотите добиться укорачиванием конкретных веток продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. По идее, необходимо пробудить все почки на оставшихся побегах.

Если скелетную ветвь обрезать слишком мало, то пробудятся только верхние почки, а в нижней трети всё останется без изменений. В результате скелетная ветвь обрастет плодовой древесиной совсем мало, а большая часть останется голой и слабой. Если же, наоборот, укоротить слишком сильно, пробудятся все почки, но побеги окажутся значительно сильнее, чем хотелось бы. И в результате получится мало плодовой древесины, а больше ростовых побегов, часть которых из-за своего слишком густого и часто вертикального положения нужно будет снова удалить. Поэтому идеальна такая степень укорачивания, когда пробуждаются все почки, но из них развивается всего несколько сильных и много слабых побегов (будущая плодовая древесина).

Обрезка яблони в последующие годы после посадки

На второй год после посадки и в последующие годы обрезочные процедуры повторяют. Добавляется только формировка боковых ветвей, по три на каждую скелетную ветвь: одна направлена налево, другая — направо, а третья — вперед. Первая боковая ветвь должна начинаться на скелетной ветви минимум в 80 см от штамба, иначе крона получится впоследствии слишком густой. Между собой боковые ветви тоже должны сохранять дистанцию от 100 до 120 см, для того чтобы все части сформированной взрослой кроны получали достаточно солнечного света. Хорошо, когда боковые ветви развиваются слегка приподнятыми. Боковые ветви должны быть на порядок меньше скелетных. Поэтому побеги продолжения боковых ветвей укорачивают совсем немного и только при слабом приросте, а в остальных случаях оставляют нетронутыми.

Остальные побеги, растущие на скелетных ветвях, рассматривают как плодовые ветки, а значит, их не укорачивают, а периодически заменяют на более молодые побеги с горизонтальным или слегка наклонным положением.

Правильно обрезанные высокоштамбовые яблони с тремя скелетными ветвями, несколькими боковыми ветвями, свободно распределенными плодовыми ветками и богатой, хорошо освещаемой плодовой древесиной.

Тем самым предотвращают их развитие в конкурентов для боковых ветвей. Но молодые побеги, которые развиваются вдоль скелетных и боковых ветвей и растут слишком густо, нужно удалять целиком каждый год.

Центральный проводник тоже должен равномерно обрасти несколькими плодовыми ветками, которые формируют таким образом, чтобы они занимали в кроне пустые места и не создавали тени для плодовых ветвей под ними.

Крона этого дерева груши сформирована всего из трех скелетных ветвей, а также боковых и плодовых ветвей. Так крона остается свободной на всю жизнь.

При ежегодной формирующей обрезке также удаляют все побеги-конкуренты с центрального проводника, скелетных и боковых ветвей. Вырезают «на кольцо» у самого основания все другие вертикально растущие молодые побеги, которые появляются на верхней стороне сильных частей ветвей. Если побеги только слегка приподняты, то их можно перевести в горизонтальные и таким образом заставить плодоносить. Но это нужно делать только тогда, когда места для дополнительных плодовых ветвей достаточно или если нужно сформировать новые побеги на замену отплодоносившим ветвям.

В завершение укорачивают все отросшие за последний год побеги продолжения центрального проводника, скелетных и боковых ветвей. При этом всегда начинают с самой слабой скелетной ветви. Здесь нужно руководствоваться принципами уравновешенной обрезки по типу весов, то есть подравнять приблизительно на одну высоту. Такой подход обеспечивает равномерное распределение питательных веществ среди всех скелетных ветвей.

Важно всегда срезать на внешнюю почку. Так легко сформируется раскидистая, хорошо освещаемая крона. Если скелетные ветви растут слишком вертикально, то здесь поможет пригиб ветви с помощью распорок или укорачивание до более слабой ветви или растущего наружу побега.

В первые годы центральный проводник должен превышать скелетные ветви только на ширину ладони, а к концу формирующего периода может быть выше уже на 0,5 м. Таким образом дерево приобретает сравнительно низкую крону и плоскопирамидальную форму. После каждой обрезки крона должна быть похожа на плоскую крышу.

Благодаря планомерной формирующей обрезке получается дерево с крепким скелетом кроны, состоящим из штамба и центрального проводника (лидера), скелетных и боковых ветвей. Этот скелет равномерно обрастает плодовыми ветвями с хорошо освещаемой плодовой древесиной. Укорачивать центральный проводник нужно до пазушной почки, которая потом даст максимально вертикальную ветку продолжения.

Летняя обрезка

В первые годы после посадки рекомендуется дополнять формирующую обрезку яблони летней — в июле-августе. Тогда процесс формирования кроны пойдет быстрее. Летняя обрезка предполагает удаление всех ненужных для формирования кроны побегов, которые и так нужно будет удалить зимой.

1. Хорошо растущее молодое дерево с богатым приростом перед летней обрезкой. Большую часть побегов можно удалить уже летом.
2. То же дерево после летней обрезки: побеги-конкуренты и все растущие вовнутрь побеги удалены, слишком вертикально растущие ветви пригнуты с помощью распорок.

Сюда в первую очередь относятся побеги-конкуренты на центральном проводнике и скелетных ветвях, а также вертикальные «наездники», которые появляются на верхних частях ветвей и растут внутрь кроны, вследствие чего наступает загущение и затемнение. Точно так же удаляют все слабые побеги, которые растут слишком густо. Такие побеги у яблони и груши укорачивают до листовой розетки, чтобы в этом месте могли сформироваться цветочные почки.

Все остальные побеги, которые не нужны для формирования скелета кроны, переводят в горизонтальные, фиксируя веревками (если, конечно, они уже не находятся в горизонтальном положении). В результате удлиненные побеги превращаются в плодовую древесину, так как чем горизонтальнее растет побег, тем больше он склонен к плодоношению. И наоборот: чем вертикальнее растет побег, тем сильнее его рост, и он превращается в ростовой.

Естественно, такие побеги можно перевести в горизонтальные и при зимней обрезке. Но к тому времени они уже одревесневают и привыкание к горизонтальному положению происходит значительно дольше. А летом все побеги еще мягкие, травянистые. Буквально через несколько недель они остаются в желаемом положении, и веревки можно будет убрать самое позднее при зимней обрезке.

Благодаря пригибу с помощью распорок слишком вертикально растущих ветвей в крону поступает больше солнечного света. Уже летом удаляют все побеги-конкуренты, особенно если их рост направлен вовнутрь кроны.

Благодаря летней обрезке можно также затормозить слишком сильно растущие побеги. Для этого концевые побеги прищипывают указательным и большим пальцами. Если, например, в молодой кроне одна скелетная ветвь развивается сильно, а две другие значительно отстают, то отстающие можно заставить расти быстрее, отщипнув концевой побег у самой сильной ветви. Таким образом в кроне быстро восстанавливается равновесие.

Центральный проводник, особенно у груши, тоже часто стремится вверх гораздо сильнее скелетных ветвей. Здесь вначале удаляют побег-конкурент, а также следующий побег, обычно такой же сильный, и прищипывают концевой побег центрального проводника.

После летней обрезки объем работ зимой значительно сокращается. Нужно будет лишь укоротить центральный проводник, ветки продолжения скелетных и боковых ветвей, а всё остальное уже сделано.

После летней обрезки поток сока попадает исключительно в оставшиеся нужные части, что способствует быстрому завершению формировки кроны. Еще одно преимущество: если молодое дерево уже вступило в плодоношение, то после летней обрезки плоды получают больше солнечного света. Благодаря этому они растут более вкусными и приобретают яркую, свойственную данному сорту окраску.

Поддерживающая обрезка

Как только крона сформирована, то есть формирующие обрезки закончены, остается лишь поддерживать полученную «идеальную» крону.

Сильно растущая высокоштамбовая яблоня до квалифицированной обрезки (фото слева) и после (фото справа). Крона — прорежена. Теперь на сохраненных молодых побегах появятся цветочки.

Теперь дерево хорошо и качественно плодоносит, и нужно в последующие годы сохранить равновесие между образованием ростовых побегов и развитием плодовой древесины. Это и есть так называемое физиологическое равновесие. Такое идеальное состояние дерева характеризуется обильным образованием прироста, регулярным плодоношением и одновременным завязыванием цветочных почек на следующий год. Если это равновесие нарушается, нужно принимать меры по его восстановлению.

Чрезмерная плодородность тормозится сильной обрезкой; если же в кроне образуется слишком много ростовых побегов, то положение исправит слабая обрезка.

Перевод на боковую ветку

В рамках поддерживающей обрезки можно исправить условия, в которых могло оказаться дерево по мере роста (другие деревья, стоящие в непосредственной близости, или крепкие ветви, упирающиеся в стену дома). В этом случае укорачивают слишком длинную и поэтому мешающую скелетную ветвь до побега/ветки/ветви, расположенных значительно ниже. Затем подрезают остальные скелетные ветви, чтобы сохранить равновесие в кроне.

1. До поддерживающей обрезки (1) и после нее (2). Цель — поддержание физиологического равновесия в кроне.

2. К тому же скелетную ветвь укорачивают до благоприятного побега, растущего ниже; удалены побеги, растущие вовнутрь кроны.

Для этого концы скелетных ветвей нужно подрезать так, чтобы все эти ветви оказались приблизительно на одной высоте. При этом важно, чтобы боковые ветви оставались на порядок ниже скелетных. А значит, при таком укорачивании скелетных ветвей нужно, соответственно, укоротить и боковые ветви, причем боковые ветви скелетных, расположенные ниже, должны всегда оставаться значительно длиннее, чем расположенные выше.

В результате такого укорачивания скелетных ветвей до благоприятных побегов общий объем кроны уменьшается, что приводит к еще более сильному приросту. В первую очередь на верхних частях скелетных ветвей развиваются крепкие, однолетние побеги, растущие вертикально или вовнутрь кроны. Их еще часто называют волчками, хотя, строго говоря, волчками называют только буйно растущие в затемненном центре кроны, мягкие удлиненные побеги.

Так как молодые побеги, возникающие на верхних частях боковых ветвей в еще относительно молодой кроне, вскоре становятся мощными вертикальными побегами, или «наездниками», заглушают и подавляют сами скелетные ветви, важно предотвратить подобное развитие событий и как можно быстрее удалить подобные побеги. А вот молодые побеги, растущие на скелетных и боковых ветвях горизонтально, нужно оставить нетронутыми. У яблони и груши такие побеги в основном через 2 года дадут цветочные почки, в то время как у косточковых такие побеги зацветают и плодоносят уже через 1 год.

1. Эта старая прореженная яблоня показывает невероятную жизнеспособность. Без дополнительной поправочной обрезки эти побеги превратятся в «густой лес».
2. В рамках поддерживающей обрезки вертикально растущие побеги удаляют или переводят в горизонтальные.

Омолаживающая обрезка плодовой древесины

У кроны, пребывающей на пике периода плодоношения, плодовые ветви начинают поникать под тяжестью плодов. В ответ на это на верхней стороне такой дугообразной плодовой ветви по закону преобладания роста на вершине сгиба ветки возникает множество побегов, растущих вверх.

Если их не обрезать, то уже на второй год после возникновения они тоже превратятся в плодовые ветки и наклонятся вниз. При этом они практически полностью перекроют солнечный свет для находящейся под ними ветви. Чтобы крона и дальше оставалась свободной, обязательной частью омолаживающей обрезки является постоянное омолаживание плодовой древесины с учетом особенностей плодоношения.

Так наклонившуюся плодовую ветвь нужно заменить на молодой побег, выросший над местом изгиба (закон преобладания роста на вершине сгиба ветки). Таким образом формируется новая плодовая древесина.

Как только плодовая ветвь поникает, а на вершине ее изгиба развиваются молодые побеги, эту плодовую ветвь укорачивают до максимально благоприятно расположенного побега, а остальные удаляют.

Если друг на друга склонилось сразу несколько плодовых ветвей, так как поддерживающей обрезки не проводилось уже несколько лет, то оставляют только самую верхнюю плодовую ветвь или укорачивают и ее (если она тоже существенно наклонилась) до благоприятного побега, растущего над местом изгиба. Таким образом идет постоянное обновление плодовой древесины.

Затем у богато плодоносящих деревьев легким укорачиванием омолаживают короткую плодовую древесину на ветвях и штамбе. При этом целиком вырезают только слишком густо растущие молодые побеги на сильных ветвях и штамбе; остальные оставляют нетронутыми.

Во многих садах можно встретить такие старые плодовые деревья, которые еще никогда или уже давно не обрезали (либо, конечно, их и обрезали, но неправильно, так что без особого успеха).

1. Старое и неухоженное дерево перед прореживающей обрезкой. Побеги густо переплетаются и затеняют друг друга. В результате завязывается много мелких неказистых плодов, к тому же внутри кроны они бледные и неароматные.
2. То же дерево после прореживающей обрезки. В следующую зиму нужно будет удалить еще несколько ветвей, чтобы крона стала хорошо прореженной. Если высоты лестницы будет недостаточно, можно воспользоваться телескопической пилой или секатором.

В любом случае с такими деревьями идеальной формы кроны уже не достичь. Но сильным прореживанием можно, по крайней мере, добиться более высокого качества плодов.

Кроны неухоженных деревьев в основном страдают от чрезмерной загущенное™, а ветви внутри кроны даже не покрыты плодовой древесиной. При этом во внешней части такой кроны бесчисленное множество побегов сплетаются в «крышу» из густой листвы, так что летом вовнутрь кроны не проходит ни один лучик солнца. В таких случаях прореживающую обрезку проводят в несколько приемов, распределяя равномерно в период с ноября по март. Прореживающую обрезку можно проводить и в холодную погоду, но желательно не ниже -5 °С.

При прореживающей обрезке нужно прежде всего удалять побеги и ветви, пораженные мучнистой росой (в центре) или раком (слева)! Справа для сравнения представлен здоровый ростовой побег (удлиненный).

Вначале нужно удалить все засохшие и больные ветви, например сильно пораженные раком. Затем вырезают ветви, которые слишком плотно напирают на другие и сильно затеняют их. Слабые и переплетающиеся ветви тоже удаляют целиком у основания. Естественно, так много времени стоит тратить только на здоровые деревья и такие, которые находятся на пике периода плодоношения. Другие лучше выкорчевать полностью или, в крайнем случае, дособирать остатки урожая еще в течение нескольких лет.

Лучше всего прореживающую обрезку проводить следующим образом: в первую очередь вырезают те ветви, которые однозначно подлежат удалению. Работу начинают с верхней части кроны, при этом периодически спускаются с лестницы, чтобы оценить продвижение работы с разных сторон на некотором расстоянии. Так легче принимать решение о том, какую ветвь нужно спилить следующей.

Еще лучше, конечно, работать вдвоем: когда один стоит на лестнице внутри кроны и пилит, а второй человек осматривает дерево на некотором расстоянии и указывает, какие ветви нужно вырезать. Естественно, оба должны владеть знаниями о правилах обрезки плодовых деревьев, иначе будут вырезаны не те ветви.

Заброшенные старые кроны нельзя прореживать за один раз — в таком случае оставшиеся ветки зарастут почти непобедимым хаосом сильных вертикальных побегов (волчков). Обрезку таких деревьев лучше распределить на 2–3 зимы, причем вначале, естественно, удаляют особенно мешающие части. В первую очередь слишком высокие кроны переводят на ниже растущие ветви, чтобы облегчить последующий уход и сбор урожая.

Незаменимым инструментом для всех таких грубых обрезочных работ послужит садовая лучковая пила со сменным, переставляемым пильным полотном, а также стабильная лестница-стремянка. А вот секатор, наоборот, используют только в конце, при прореживании хаоса волчков во внешних частях кроны, за которой не ухаживали уже несколько лет.

Раны, диаметр которых больше 2,5 см, или раны от особенно больших ветвей смазывают средством для закрытия ран. Теперь раны защищены от проникновения вредителей и возбудителей болезней извне и быстро заживают. После прореживающей обрезки крона должна приобрести пирамидальную форму с тупой верхушкой, то есть напоминать плоскую крышу.

Как уже говорилось, у таких деревьев идеальной кроны уже не сформировать, но добиться значительного улучшения можно, если в центр кроны будет снова попадать много воздуха и солнечного света. Плоды становятся крупнее и ярче, степень поражения болезнями и вредителями уменьшается, и, что также немаловажно, существенно облегчается сбор урожая.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка может пробудить к жизни почти любое стареющее дерево. В первую очередь в этом нуждаются деревья, у которых практически не наблюдается прироста, а плоды очень мелкие. Таким образом можно предотвратить преждевременное старение. Однако в случае с перестоявшими деревьями одного омолаживания плодовой древесины недостаточно.

Иногда бывает достаточно уже слабой омолаживающей обрезки, то есть умеренного укорачивания во всех частях кроны. И все же в основном рекомендуется более сильная обрезка. Тогда ветви кроны укорачивают примерно на четверть или треть, то есть сильно обрезают центральный проводник, а также скелетные и боковые ветви до старой древесины.

После омолаживающей обрезки производить сбор урожая и все последующие обрезки более легко и безопасно.

Прореживание и укорачивание

Прежде чем приступить собственно к омолаживающей обрезке, для начала нужно проредить всю, а уже после этого укоротить все оставшиеся ветви на 1–3 м. Скелетные ветви и центральный проводник сильно укорачивают до нижерасположенной благоприятной ветви, при этом начинают с самой слабой ветви, а все остальные подрезают приблизительно на ту же высоту.

Затем вырезают «на кольцо» все боковые ветки на ветках продолжения скелетных ветвей, точнее на их участке в 50 см от верхушки. От этого спящие почки пробуждаются и дают новые побеги продолжения.

Оставшиеся боковые и плодовые ветви должны быть соподчинены скелетным ветвям, укороченным до старой древесины, то есть их тоже нужно будет укоротить до старой древесины. При этом расположенные ниже боковые ветви остаются сравнительно длинными, а верхние части кроны подвергаются сильной омолаживающей обрезке.

Таким образом сохраняется пирамидальная форма кроны.

После сильного укорачивания скелетных и боковых ветвей центральный проводник тоже укорачивают до ниже растущей боковой ветви.

1. Если при обрезке побегов оставлять коротенькие пеньки, то в результате происходит новый сильный прирост с еще большим количеством волчков.
2. Наглядное свидетельство «успеха» такой обрезки «под щетку».
3. Кроме горизонтальных или слегка приподнятых побегов, оставляют всего несколько ростовых побегов; их укорачивать не нужно.

Так можно восстановить форму у неправильно обрезанного дерева.

На этой сорокалетней яблоне побеги ежегодно обрезали до коротеньких пеньков. В результате сильный прирост из волчков становится все больше (вверху). На одном пенечке остается примерно 4 почки, из которых вырастает 4 ростовых побега, которые снова были укорочены до 4 почек, отчего уже на следующее лето получается 16 вертикально растущих побегов, и т.д. Из-за такой обрезки «под щетку» крона загущается, причем в основном ростовыми побегами без цветков и плодов. Чтобы исправить ситуацию, сначала вырезают все слишком густо растущие ветви, а затем сокращают основную часть сильных ростовых побегов.

Одновременно у дерева сильно прореживают и вырезают всю старую плодовую древесину, чтобы вызвать в этих местах рост новых побегов. По завершении работы крона должна напоминать плоскую крышу: ветви снизу должны быть длиннее ветвей сверху.

Лучше всего начинать омолаживающую обрезку в ноябре и заканчивать в начале марта. Чем раньше провести обрезку, тем сильнее будет прирост! Только для тех видов косточковых, которые легко реагируют камедетечением на любую сильную обрезку с последующим избытком сока, омолаживание лучше проводить летом, в идеальном случае — после сбора урожая.

Омолаживающая обрезка

1. Яблоня с загущенной и завышенной кроной перед омолаживающей обрезкой. Собирать урожай на таких яблонях очень опасно даже со стабильной лестницей-стремянкой.

2. Та же яблоня после омолаживающей обрезки: крона опущена почти на 4 м, приведены в порядок все сильные ветви, сформирована плоскопирамидальная крона.

Это касается прежде всего черешни, персика и абрикоса, в то время как сливу можно омолаживать вместе с яблоней и грушей.

Поправочная обрезка

Однако одним только прореживанием и омолаживанием процедура исправления деревьев не закончена. Решающим фактором для закрепления долгосрочного успеха является дополнительная поправочная обрезка, так как на оставшихся ветвях и вдоль штамба образуется множество молодых побегов.

Без дополнительной обрезки крона дерева вскоре снова загущается и получается, что работа была проведена зря.

Новая плодовая древесина

Для поддержания прореженной кроны самое позднее следующей зимой в рамках дополнительной поправочной обрезки вырезают большую часть волчков. Из вертикально растущих побегов на верхних частях ветвей оставляют по одному побегу на каждые 40–50 см, а все остальные вырезают «на кольцо».

Лучше всего проводить такую работу к началу роста побегов ранней весной, поскольку во время активного сокодвижения дерево от такой обрезки ослабляется и уже не дает такого множества сильных молодых побегов.

Оставшиеся волчки не укорачивают. Как правило, уже на второй год на них формируются цветочные почки, из которых на следующий год завязываются плоды.

Затем вырезают «на кольцо» у самого основания отплодоносившие ветви, чтобы освободить место новым, уже развивающимся веткам.

Если плодовые ветки из бывших волчков не трогать несколько лет, то они могут превратиться в вертикальные побеги-«наездники» на верхних частях ветвей и привести к нежелательному затенению кроны под ними.

Менее развитые молодые побеги, появившиеся на оставшихся ветвях и штамбе после прореживающей или омолаживающей обрезки и растущие приподнято или почти горизонтально, можно оставлять в большем количестве на те же 40–50 см. Вскоре они превратятся в плодовую древесину.

Прореживающая и омолаживающая обрезки ничего не дадут, если через время не удалить большую часть волчков, а часть из них не перевести на горизонтальные побеги.

В принципе, после сильной зимней обрезки рациональнее уже летом вырезать у основания слишком густо растущие побеги, а оставшиеся перевести в слегка приподнятое или почти горизонтальное положение. Или можно укоротить до 4–6 почек все побеги, оставшиеся после зимней прореживающей обрезки волчков. Из верхней почки укороченного побега в начале лета развивается новый сильный вертикально растущий ростовой побег, в то время как из расположенной ниже почки появляется гораздо более слабый, немного приподнятый или почти горизонтальный побег.

Зимой ветку укорачивают до этого побега, и вскоре он обрастает плодовой древесиной.

Наряду с такими молодыми побегами, которые скоро зацветут и заплодоносят, в хорошо прореженной или омоложенной кроне остается еще какое-то количество старой плодовой древесины. Если ее тоже слегка омолодить, то есть немного укоротить, то качество цветков и плодов по сравнению с прошлым годом значительно улучшится.

Регулярно омолаживаемое дерево при хорошем уходе радует нас богатым урожаем много лет.