Как размножить яблоню

Способ 1 – укоренение зеленых черенков

Размножение яблони черенками – процедура очень простая. Правда, яблоня не слишком охотно дает корни на черенках, срезанных осенью или весной. Поэтому лучшее время для их нарезки – лето, с конца мая по июль, пока не началось одревеснение молодых побегов. Черенки нарезаются с сеголетних приростов, ранним утром, пока в побегах много влаги.

Нужно учесть интересную особенность яблони: черенок, взятый с ветки нижнего яруса, легче даст корни, чем срезанный сверху.

К процедуре лучше подготовиться заранее, чтобы не передерживать подготовленный посадочный материал. Порядок действий таков:

1. В овощной ящик (пластиковый или деревянный) насыпается десятисантиметровый слой земли. Сверху он закрывается слоем просеянного песка, толщиной около 4–5 см. Грунт умеренно увлажняется. Для стимуляции корнеобразования, можно полить его раствором гетероауксина.

1. На заготовленных побегах выбирается средняя часть с тремя почками. Идеально острым ножом выполняются два среза. Снизу – косой, на 1 см ниже почки. Верхний – сразу над верхней почкой.
2. Чтобы уменьшить испарение влаги и не пересушить черенки, листовые пластины обрезаются примерно на две трети. Верхний срез запаивается садовым варом или воском.
3. Далее черенки нужно воткнуть в песок, заглубив на 1–2 см.
4. На ящик установить дуги из проволоки или ивовых ветвей. Накрыть конструкцию одним слоем пленки, создав своеобразный парник.

Парник необходим только для того, чтобы поддерживать хорошую влажность. За температурой же нужно следить, не позволяя солнцу «сварить» черенки. Под пленкой не должно быть больше +30°С.

Лучше поставить ящик в разреженную тень под дерево: там и света хватит, и не будет слишком жарко. В дальнейшем потребуется регулярно проветривать парничок и дважды в неделю опрыскивать черенки водой. Выращенный таким образом посадочный материал можно отправлять в открытый грунт уже осенью.

Способ 2 – «переломы» по методу Фурсова

Черенкование яблони зелеными черенками не всегда приносит успех. Чтобы усилия не пошли прахом, приходится заготавливать черенки с большим запасом. Значительно больший процент укоренения дает метод садовода-экспериментатора Николая Фурсова. Он нашел способ заранее простимулировать растение к формированию корней на будущих черенках. Для этого зимой на выбранном побеге выполняется «закрытый перелом»:

1. За пару месяцев до начала сокодвижения на маточном растении выбирается ветка с одно-двухлетней древесиной.
2. Ветка надламывается так, чтобы не лопнула кора.
3. Перелом фиксируется в полусогнутом положении. Для этого он приматывается по спирали обратной стороной изоленты к проволоке.
4. В конце марта изолента снимается. Побег отделяется острым ножом от маточной веточки по месту перелома. От нижнего конца отсчитывается 3–4 почки и выполняется срез на верхнюю почку.
5. У темной двухлитровой пластиковой бутылки отрезается горлышко. На дно наливается талая вода (примерно 5 см) с двумя растворенными таблетками активированного угля. Подготовленные черенки ставятся в воду, и бутылка помещается на подоконник.

В течение трех последующих недель на конце черенка будет формироваться каллюсный наплыв и начнут расти корешки. Как только их длина достигнет 6 см, можно сажать растения в грунт.

По отзывам садоводов, выращивание саженца из черенка по методу Фурсова дает результат в 70% случаев.

Способ 3 – «детки на ветке»

Если черенкование бывает успешным не всегда, то этот способ позволяет получить саженец любимого растения почти со стопроцентной гарантией. Яблоня – культура, которая прекрасно размножается воздушными отводками. Процедура несложна и доступна даже неопытным плодоводам.

1. В конце июня внимательно осматривают нижний ярус ветвей яблони и находят приросты текущего года.

1. Острым ножом соскабливают кору в узле, где сеголетний прирост соединяется с прошлогодним. Место повреждения можно припудрить растолченными в порошок таблетками «Корневина».
2. В дне небольшого полиэтиленового пакета проделывают отверстие и надевают пакет на ветку. Изолентой закрепляют его чуть ниже места соскоба.
3. Внутрь пакета всыпают полулитровую банку плодородной влажной земли. Ее следует хорошо обжать вокруг побега.
4. Изолентой обматывают верхний край пакета и дополнительно фиксируют всю конструкцию по спирали. Чтобы веточка не загнила, делают несколько проколов для вентиляции.

Примерно через месяц в месте соскоба начнут расти корешки. В начале осени пакет можно будет снять, отделить саженец от родительской ветки и высадить на постоянное место.

Способ 4 – прикапывание отводков

Этот метод состоит в родстве с предыдущим. Оба основываются на способности яблони пускать корни при повреждении камбиального слоя. Однако прикапывание горизонтальных отводков годится только для тех растений, ветви которых располагаются низко над землей. Процедура выполняется по схеме:

1. Подходящий побег выбирается так же, как при размножении воздушными отводками.
2. В узле соединения сеголетнего прироста с прошлогодним либо соскабливается кора, либо делается несколько насечек. Если этого не сделать, отводок тоже может укорениться, но так надежней.
3. Родительская ветвь отгибается к земле и крепко фиксируется проволочными скобами выше и ниже места соскоба.
4. Сверху зафиксированный участок прикапывается землей.

Поскольку в этом способе не используется пакет, препятствующий испарению влаги, придется последить за влажностью грунта. Осенью маточная ветка обрезается, молодой саженец аккуратно выкапывается и пересаживается на постоянное место.

Способ 5 – размножение от корня

Выращивание яблони корневыми черенками – метод, применяющийся садоводами редко. Дело в том, что таким образом можно получить сортовой саженец только от корнесобственного, не привитого дерева. К тому же корневые черенки срезаются при выкорчевывании деревьев, у которых погибла наземная часть: сломанных или пострадавших от пожара. Подобные трагедии случаются нечасто, но полезно знать, как действовать в таких случаях.

1. Заготовка корней производится как можно позже осенью. Выбираются конечные тонкие корешки, диаметром 5–8 мм в верхнем срезе.

1. Корни отделяются от корневой системы секатором.
2. Острым ножом из корней нарезаются черенки длиной 15–16 см.
3. На высоком участке, где нет риска подтопления, выкапывается ямка на штык лопаты, подготовленные черенки укладываются в нее, закапываются и мульчируются сухими листьями. В таком состоянии черенки зимуют.
4. Весной, с началом цветения яблонь, корневые черенки извлекаются и высаживаются рядками в подготовленную школку. Для этого нужно воткнуть лопату в землю под углом 10–15° и опустить черенок в щель под лопатой так, чтобы его вершина оказалась на глубине 1–2 см под почвой.

Расстояние между черенками в ряду должно быть 12–15 см. Междурядья – 70 см. Поливать и уплотнять почву после посадки не нужно, чтобы обеспечить хорошую аэрацию.

Первых ростков можно ждать примерно через месяц. Обычно каждый черенок дает по 2–3 побега. С их появлением нужно организовать над школкой разреженную тень и регулярные опрыскивания. Поливать из лейки не стоит, чтобы не уплотнять почву. Лучший выход для поддержания влажности грунта – мульчирование.

Способ 6 – метод монахов Валаамского монастыря

На садоводческих форумах часто поднимается вопрос: как вырастить яблоню из косточки? Правильнее, конечно, сказать – из семечка, ведь яблоня – семечковая культура. Здесь следует вспомнить о том, что большинство растений семейства Розовые перекрестноопыляемые. Значит, яблоня, выращенная из семян, может быть совсем не похожа на сорт, с которого сняли яблоко.

Поэтому на вопрос «Можно ли вырастить яблоню из семечка?» ответ будет таким: можно, но при условии готовности к долгой селекционной работе и возможной неудаче. Тем не менее, еще в старину монахам Валаамского монастыря было известно, как вырастить яблоню из семечки.

На Валааме не росли дички, что облегчало задачу монастырских садоводов: насекомые с материка на остров не залетали, а круг местных опылителей был узко ограничен. Процент бракованных сеянцев сам собой снижался.

Чтобы прорасти, яблоневому семени нужно пройти стратификацию – длительную выдержку при пониженной температуре. Сегодня для этого используют емкости с влажным песком и холодильник. Процедура хлопотная, ведь надо несколько месяцев тщательно следить за влажностью, проветривать семена, оберегать их от плесени. Валаамские монахи мудро доверяли этот процесс природе.

Итак, как вырастить яблоню из семечка по старинному методу?

1. Осенью берут с дерева хорошо созревшее яблоко, вынимают семена и промывают их водой.
2. Сразу же раскладывают семечки в бороздку глубиной 2–2,5 см на расстоянии 20 см друг от друга. Бороздку присыпают землей, мульчируют и оставляют в покое до весны.
3. За ростками внимательно приглядывают весь следующий сезон. Сеянцы с околюченными короткими побегами и мелкими листьями выбраковывают. Вероятность наследования сортовых признаков на данном этапе подскажет листва – похожа она на родительскую или нет.
4. На второй год сеянцы-подростки выкапываются и рассаживаются по постоянным местам. В процессе нужно прищипнуть у них центральный корень, чтобы яблоня не выросла до 7–8 метров и раньше вступила в плодоношение.

Конечно, вырастить яблоню из семечка нелегко, и результат заранее неизвестен. Однако семенной способ размножения яблони имеет много общего с научной работой и может быть интересен садоводам, любящим эксперименты.

Важно помнить, что яблони, выращенные описанными способами, будут корнесобственными. Это значит, они позже начнут плодоносить, чем привитый саженец, и могут вырасти гораздо выше материнского растения.

С другой стороны, у корнесобственных яблонек есть большой плюс: они гораздо долговечней привитых. Может статься, такое дерево будет радовать плодами не только внуков, но и праправнуков своего хозяина.