Кабачок — это разновидность тыквы, который обладает продолговатыми формами с желтовато-зеленным окрасом. Этот вкуснейший плод знаком человечеству не одну сотню лет. А пользуется он такой популярностью благодаря своему диетическому составу. Более того, токай продукт очень полезен и рекомендован к употреблению даже маленьким детям.
Поэтому учитывая его огромную пользу для человеческого организма, многие начинающие огородники интересуются, что необходимо знать о такой культуре, как кабачки выращивание и уход в открытом грунте. Ниже мы рассмотрим все этапы выращивания этого вкуснейшего плода, и как сохранить впрок такую диетическую вкуснятину.
Описание растения
Родиной растения считается Центральная Америка. Как и многие растения Западного полушария, он попал в Европу примерно 500 лет назад, и достаточно долгое время выращивался там исключительно как декоративное оранжерейное растение.
Прошло белее двухсот лет, прежде чем были по достоинству оценены гастрономические особенности овоща и он занял своё место в составе не одной сотни блюд. В первую очередь это диетическое и детское питание, а также многочисленные соления и консервы.
Сортовое разнообразие кабачков достаточно велико. Насчитывается несколько сотен сортов и межсортовых гибридов. В настоящее время существуют кабачки, способные выращиваться практически в любых условиях, обладающие самой разнообразной расцветкой и консистенцией мякоти. Можно сказать, что любой садовод сможет среди всего этого разнообразия выбрать себе тот сорт, который удовлетворит все его запросы.
Кабачок представляет собой травянистое однолетнее растение семейства тыквенных. У него разветвлённая корневая система, распространяющаяся в радиусе 0,8–1 м от центрального стебля. Глубина проникновения корневой системы составляет около полутора метров, хотя в подавляющем большинстве случаев корни не погружаются глубже 40 см.
Стебли кабачка несут на себе крупные листья характерной пятилопастной формы. И стебли, и черешки листьев у кабачков имеют заметное опушение. Период вегетации у кабачков относительно короткий – не более полутора месяцев. После него растение начинает формировать цветки и формирует их до поздней осени.
Растение однодомное. Как правило, на каждом растении получается примерно одинаковое количество мужских и женских цветков. Не рекомендуется на одном участке сажать разные сорта кабачков, а также другие тыквенные растения во избежание перекрёстного опыления.
В кабачках содержится много калия, витаминов С и В. Калорийность кабачков невелика, около 27 Ккал на 100 г массы, что делает это растение прекрасным диетическим блюдом.
Выращивание в открытом грунте
В открытом грунте растение может выращиваться как рассадным, так и безрассадным способами. Рассадный способ позволяет получить более ранние урожаи, однако, такие кабачки менее пригодны к хранению и должны быть переработаны сразу после сбора: их необходимо либо использовать в пищу, либо пустить на консервацию.
Если же планируется хранить кабачки, что следует сажать их непосредственно в грунт. Сроки посадки в этом случае могут быть растянуты с начала по конец мая. При этом необходимо, чтобы грунт на глубине 10 см был прогрет хотя-бы до температуры +12–14°С.
Место посадки
Идеальным местом для выращивания кабачков являются южные или юго-западные склоны участков, поскольку растение предпочитает солнечные места. Участок должен быть защищён от ветра, грунтовые воды должны залегать низко. Если уровень залегания грунтовых вод выше 50 см, следует выращивать растения на грядках.
Кислотность грунта должна быть нейтральной или слабощелочной. Поэтому для большинства почв нашей климатической зоны применяется лёгкое известкование с помощью древесной золы.
Вопрос предшественников кабачков весьма важен. Ни в коем случае не следует выращивать кабачки на тех участках, где до этого росли любые тыквенные (тыквы, кабачки, огурцы, патиссоны). Во избежание заболевания кабачков болезнями, свойственными тыквенным, следует делать перерыв в выращивании тыквенных на одном месте не менее четырёх лет.
Идеальными предшественниками кабачков являются все виды бобовых и паслёновых культур. Также неплохими предшественниками будут лук, петрушка, морковь. Кабачки хорошо растут на участках, где до этого были злаковые сидераты.
Безрассадное выращивание
Перед посадкой семена кабачков должны пройти предварительную подготовку. Их необходимо замочить в тёплой воде на срок от 24 до 48 часов. В воду следует добавить какой-нибудь раствор микроэлементов (например, Эпин, гумат калия или что-то подобное). Если такого раствора под рукой не окажется, можно обойтись обыкновенной древесной золой (1 столовая ложка золы на 1 л воды).
После пребывания в этом растворе семена кабачков следует на 3–4 дня уложить на влажную ткань и помесить их в место, где будет поддерживаться температура +22–25°С.
Непосредственно перед посадкой семена помещаются на 12 часов на самую нижнюю полку холодильника, а потом ещё 8 часов они вылёживаются при комнатной температуре.
Почву на участке для кабачков следует подготовить заранее. Ещё осенью её необходимо перекопать на глубину штыка лопаты и очистить от растительных остатков. После чего в неё добавляют компост (10–15 кг), суперфосфат (60 г) и стакан древесной золы. Все нормы внесения относятся к площади в 1 кв. м. Весной необходимо заново перекопать участок, выровнять его, и сделать в нём лунки на расстоянии 70–80 см друг от друга. При многорядной посадке расстояния между рядами принимают 50–60 см. При этом следует так распределить растения, чтобы на 1 кв. м участка приходилось не более трёх лунок.
В каждую лунку глубиной около 10 см вносят по столовой ложке компоста или перегноя, который тщательно перемешивают с грунтом на дне. После чего производится посадка в каждую лунку 2–3 семян. Они присыпаются слоем грунта от 7 (лёгкие грунты) до 3 см (тяжёлые грунты) и поливаются водой. При этом, если прорастут несколько растений, лишние необходимо пересадить. Для этой цели необходимо на каждой грядке оставить дополнительно 5–6 пустых лунок.
Выращивание при помощи рассады
Такой способ выращивания позволяет получить урожай кабачков примерно на 1–1,5 месяца раньше, нежели при посадке непосредственно в открытый грунт. То есть, сроки высадки рассады могут быть с конца марта по конец апреля. Обработка семян перед посевом рассады производится так же, как и перед обычным посевом.
Поскольку для кабачков пикировка нежелательна, их рассаду высаживают сразу в индивидуальную тару.
Состав грунта для рассады может быть следующим:
- торф – 5 частей
- дерновая земля – 2 части
- перегной – 2 части
- разрыхлитель (опилки, песок и т.п.) – 1 часть
Обычно, такой грунт имеет слабокислый состав и его необходимо сделать более нейтральным. Для этой цели применяется известкование золой. С другой стороны, поскольку в состоянии рассады растение пробудет около месяца, острой необходимости в известковании нет.
Полученная смесь для дезинфекции предварительно обрабатывается 0,2% раствором марганцовки и высушивается. После чего она раскладывается по горшочкам диаметром 6–8 см или засыпается в специальные ящики с ячейками для индивидуальной посадки рассады.
Предварительно подготовленные семена заглубляются в грунт на глубину около 2 см, поливаются и накрываются стеклом или полиэтиленовой плёнкой.
Прорастание семян происходит при температуре от +20°С до +22°С. При этом условия освещения не играют особой роли. Главное – поддерживать температуру на нужном уровне. Проветривать и дополнительно поливать семена не нужно.
Как только появятся первые всходы, с рассады снимается плёнка и она переносится на солнечное место (рассеянный свет). Температура при этом должна быть несколько ниже: днём от +15°С до +18°С, ночью +13–15°С. Примерно через неделю можно будет вернутся к обычному температурному режиму. Таким способом борются с вытягивание рассады в первую неделю жизни.
Полив рассады осуществляется по мере необходимости, чтобы грунт всегда был немного увлажнён. Рассаду поливают водой с температурой на 3–5°С выше температуры воздуха.
Рассада требует при выращивании двух подкормок. Первая производится через десять дней после появления всходов. Она делается раствором коровяка в воде (концентрация 1 к 10) при этом под каждое растение следует вылить около 50 мл питательной смеси.
Если органического удобрения под рукой не окажется, можно воспользоваться минеральным. Оно состоит из смеси мочевины и суперфосфата (3 и 6 г на литр воды соответственно). При этом под каждое растение следует внести 100 мл смеси.
Вторая подкормка осуществляется через неделю после первой и состоит во внесении 200 мл под каждое растение комплексного удобрения. Оно получается разведением в 1 литре воды 10 г нитроаммофоски.
Применять для кабачков любые удобрения, содержащие хлориды, не рекомендуется.
Посадка рассады кабачков в открытый грунт производится через месяц после появления первых всходов. Как правило, это происходит в конце мая, когда уже можно не опасаться заморозков. Основные требования по посадке рассады повторяют требования при выращивании кабачков из семян в открытом грунте, однако, существуют некоторые рекомендации, которые характерны только для рассадного способа выращивания.
В первую очередь, глубина лунок будет несколько больше, поскольку рассада высаживается вместе с комом земли. Кроме того, желательно за неделю перед высадкой провести закаливание рассады, выставляя её на открытый воздух на все большее время в течение суток.
Саму посадку в открытый грунт следует проводить в вечернее время или пасмурную погоду. Полив осуществляется в день высадки, а также на следующий день с обязательным рыхлением почвы. В некоторых случаях, особенно, когда не применялось закаливание, допускается укрытие на 5–10 дней высаженных растений при помощи небольших парников, натянутых на металлические дуги.
Уход в открытом грунте
Уход за кабачками достаточно прост и состоит в регулярных поливах, рыхлениях грунта, подкормках и борьбе с вредителями.
Полив осуществляется в вечернее время. При этом желательно использовать воду, прогретую на Солнце. Обычно, полив осуществляется раз в 2–3 дня. При этом воду необходимо лить под корень растения, чтобы она не попадала на стебли и листья. В начале выращивания, пока листья не покроют землю сплошным покровом, рекомендуется поливать растения ежедневно. Если стоит сильная жара, допускается в вечернее время полив листьев кабачков при помощи мелкой лейки.
Рыхление земли обычно производится после полива и заключается в перемешивании верхнего слоя почвы на глубину 3–5 см на расстоянии около полуметра от растения. Также рекомендуется через раз производить рыхления междурядий.
Кабачки хорошо отзываются на подкормки. Первая подкормка, из минеральных или органических удобрений, вносится примерно через 2 недели после того, как всходят семена. Она состоит преимущественно из азотных удобрений: мочевина или аммиачная селитра (расход 20–30 г на 1 кв. м) или раствор коровяка в воде (концентрация 1 к 10, 1–2 л на одно растение). Вместо коровяка можно использовать куриный помёт с вдвое меньшей концентрацией.
Вторая подкормка осуществляется за неделю до начала цветения. Если она выполняется минеральными удобрениями, то это должна быть смесь суперфосфата и какой-нибудь калийной соли (30 и 20 г на 1 кв. м соответственно). Если применять органику, то состав аналогичен первой подкормке.
Третья подкормка вносится после того, как у кабачков появятся завязи. Желательно для этой цели использовать двойной суперфосфат (30 г на 1 кв. м) и стакан древесной золы.
Лучшие сорта кабачков по урожайности, выносливости
Предлагаем вам изучить описание наиболее продуктивных сортов и гибридов любимой всеми овощной культуры:
- Искандер F1. Раннеспелый голландский культивар со сроком созревания 40—45 дней. Пряморослое растение компактного размера с пятнистыми тёмно-зелёными листьями. Цилиндрические ягоды окрашены в светло-зелёные тона с небольшими светлыми крапинами. Кожица очень тонкая, мякоть кремовая нежная с прекрасным вкусом. Длина плода 20 см, вес не превышает 650 г. Урожайность свыше 900 центнеров с гектара. Устойчив к антракнозу, мучнистой росе.
- Спагетти Равиоло. Уникальный сорт, созревающий через 80—90 дней. Цилиндрические плоды внешне не отличаются от сородичей, но после отваривания плотная жёлтая мякоть распадается на длинные нежные волокна. Снимают в стадии биологической зрелости, когда кожица окрасится в жёлтый оттенок. Высокие товарные качества, отлично хранится, масса 700—1200 г, длина около 30 см. Урожайность до 10 кг с кв. м.
- Якорь. Ультраранний культивар, адаптированный для выращивания на всей территории России. Компактные кусты устойчивы к болезням, понижению температур, засухе. Кожица тонкая, гладкая, светло-зелёная. Мякоть нежная беловато-жёлтая. Вес 500—900 г, урожайность 8—12 кг с кв. м.
- Грибовский 37. Среднеранний неприхотливый сорт, устойчив к основным заболеваниям. Цилиндрические ягоды окрашены в бледно-зелёный или белый цвет. Мякоть средней плотности, белая. Густые кустики отличаются высокой урожайностью до 8,5 кг/кв. м. Вес 0,8—1,3 кг.
- Хелена. Раннеспелый популярный культивар с золотисто-жёлтыми цилиндрическими тыквинами массой 500—600 г. Урожайность высокая 15—25 ц/га, слабо поражается мучнистой росой.
- Сангрум F1. Популярность этого гибрида объясняется стабильными ранними урожаями, которые созревают через 35—38 дней. Компактные кусты обладают прекрасным иммунитетом. Тёмно-зелёная кожица с небольшими пятнышками скрывает нежную зеленоватую мякоть с богатым вкусом. Небольшие ягоды до 400 г идеально подходят для консервации, кабачковой икры.
- Зебра. Красивые полосатые цукини весом 0,6—1 кг созревают через 35—45 суток. Стабильная высокая урожайность 10—12 кг/кв. м, великолепный вкус, обилие витаминов, устойчивость к температурным колебаниям, длительное хранение – основные преимущества Зебры.
- Геновезе F1. Разработка итальянской . Раннеспелые нежно-зелёные цукини весом 1—1,6 кг. Плотная шкурка позволяет длительно сохранить вкусную мякоть без потери товарности.
- Негритёнок. Раннеспелый цукини, созревающий за 40 суток от появления всходов. Компактен, с большим количеством женских бутонов, высокопродуктивен (10 кг с куста). Плотная чёрно-зелёная кожура с белым крапом защищает сочную зелёную начинку с прекрасными вкусовыми характеристиками, длительно хранится, подходит для консервации. Средняя масса 1 кг.
- Нефрит F1. Скороспелый малоплетистый гибрид цукини, вызревающий за 7—8 недель. Цилиндрические тёмно-зелёные ягоды достигают массы 0,7—1,1 кг, созревание дружное. Достоинства – высокая продуктивность, крепкий иммунитет, длительное хранение, универсальность применения.
- Куанд. Цилиндрические цукини весом до 1,5 кг поспевают через 1,5 месяца. Окраска кожицы светло-зелёная с прерывистыми полосками тёмного оттенка. Кожура тонкая, плотная мякоть не теряет великолепного вкуса после переработки. Ценится за устойчивость к снижению температурного фона.
- Аэронавт. Скороспелка созревает за 6—7 недель. Цилиндрические плоды весят 1,3 кг, имеют гладкую тонкую корочку тёмно-зелёного оттенка и желтоватую мякоть с высокими вкусовыми характеристиками. Долго хранится, легко транспортируется, высокопродуктивен.
Чтобы разнообразить меню прекрасно подойдут культивары группы Спагетти. Даже дети с удовольствием едят диковинный овощ, мякоть которого похожа на итальянскую пасту.
Болезни и вредители
Растительная часть кабачков, как и их плоды, представляет собой прекрасную пищу для большого числа различных животных и микроорганизмов. Поэтому кабачки часто бывают подвержены как различным заболеваниям так и нашествию вредителей. Кабачки представляют собой культуру, которая как никакая другая подвержена негативному воздействию с их стороны.
Рассмотрим детальнее самые распространённые случаи поражения кабачков, способные существенно ухудшить урожайность этих растений.
Болезни
Листья, пораженные антракнозом 1 Антракноз. Грибковое заболевание, вызванное дейтеромицентами. Вначале на листьях появляются пятна жёлто-бурого цвета, имеющие круглую форму. Со временем они высыхают и на их месте образуются отверстия до 10 мм в диаметре. Листья при этом могут скручиваться. Кроме того, при этом поражаются и другие части растения. Болезнь активно проявляется в дождливую погоду, особенно, если при этом ещё имеет место высокая температура воздуха. Лечение производится путём опрыскивания растений бордосской жидкостью (концентрация 1%) или присыпания молотой серой (расход до 20–30 г на 10 кв. м). Обрабатывать необходимо не только поражённое растение, но и соседние. В случае проявления антрактоза на нескольких растения участок обрабатывается целиком.
2 Бактериоз. Проявлением этого инфекционного заболевания являются пятна на листьях или плодах, имеющие маслянистый блеск. Со временем пятна темнеют и на их месте появляются язвенные образования. Аналогично антрактозу, заболевание чаще всего проявляется в тёплую и влажную погоду. Лечение заключается в опрыскивании растений двухкомпонентной смесью:
- бордосская жидкость – 1%
- хлороксид меди – 0,4 %
3 Мучнистая роса. Грибковое заболевание, которое поражает наземные части растения. Атаке могут подвергнуться стебли, листья и плоды. Имеет вид белого налёты рыхлой консистенции, который через несколько дней становится бурым. Поверхность пораженной части ткани, находящейся под этим налётом, засыхает. Происходит деформация стеблей и листьев, замедляется рост плодов. Чаще всего болезнь проявляется при резком колебании температуры воздуха и влажности. Как только будут замечены первые симптомы заболевания, следует обработать поражённое растение фунгицидом. В качестве такого средства подойдёт, например, Топсин. Его концентрация должна составлять не более 10%.
4 Чёрная плесень. Начало этой болезни происходит с появлением пятен ржавого цвета, которые постепенно превращаются в тёмные участки, в которых содержатся споры грибка. Ткань в районе пятен высыхает и рассыпается, от чего в листьях образуются отверстия.
В случае поражения плодов на них могут возникать глубокие (до 10 мм) ямки с чёрными краями. Рост и развитие плодов замедляется или вообще останавливается.
Лечение отсутствует. Если растение поражено чёрной плесенью, его уже не спасти и главное теперь – не дать грибку распространиться на другие растения. Чтобы избежать высевания спор, зараженное растение необходимо как можно скорее выкопать вместе с корневой системой и сжечь. Кроме того, после уборки урожая с участка необходимо обязательно удалить все остатки растений и в профилактических целях обработать грунт фунгицидом.
5 Прикорневая гниль. Согласно названию, начинает своё распространение с корневища. Стебли, листья и плоды растения приобретают жёлтый цвет и на них начинают появляться заметные очаги гниения. Как таковой конкретный возбудитель отсутствует – фактически им может быть любой перезимовавший микроб или грибок. Помимо основного лечения, которое производится при помощи хлороксида меди 0,4% и медного купороса 1,0% необходимо принять ряд профилактических мер:
- необходимо срочно прорыхлить почву вокруг кабачков и убрать сорняки
- следует поливать растения более тёплой водой, например, выдержанной на Солнце
- при поливе ни в коем случае нельзя, чтобы вода попадала на стебель и листья растения
6 Кладоспориоз. Чаще всего эта болезнь поражает плоды кабачков. При этом на них образуются водянистые пятна оливкового цвета. С течением времени болезнь приводит к растрескиванию кожицы кабачков с появлением в трещинах маслянистых струпьев, также оливкового цвета. Плоды при этом деформируются и теряют свои вкусовые качества. Молодые завязи в случае поражения кладоспориозом вообще сгнивают полностью.
В некоторых случаях болезнь может поражать и листья. При этом на цвет пятен будет не оливковый, а бурый; в центре пятна будут более светлыми, практически жёлтыми.
Кдадоспориоз чаще всего поражает растения в условиях высокой влажности воздуха.
Лечение заключается в обработке повреждённых участков фунгицидами и смесью следующего состава:
- раствор йода – 15 капель
- молоко – 0,5 л
- тёплая вода – 5 л
После сбора урожая желательно уничтожить ботву всех растений на участке, а сам участок тщательно перекопать и провести его антигрибковую обработку.
Вредители
1 Бахчевая тля. Обычно, нашествия этого паразита начинаются с июня месяца, то есть с установки стабильной тёплой погоды. Тля густым ковром покрывает стебли кабачков, высасывая соки растения, угнетая его рост и развитие. Перед тем, как воспользоваться инсектицидами, рекомендуется попробовать для борьбы с тлёй простое народное средство – мыльный раствор (300 г мыла на 10 л воды). В качестве инсектицидов могут быть использованы Карбофос или Фосфамид; применять более токсичные средства не рекомендуется.
2 Бабочка белокрылка. Личинки бабочек обитают в земле, выходя на поверхность к началу лета. Бабочки питаются соком растений. Укусы бабочек нарушают транспортную систему кабачков, в результате чего листья увядают. Насекомые предпочитают находиться на нижней части листьев. Именно поэтому их удаётся обнаружить не сразу. Иногда на заражённых растениях может вообще не быть бабочек – время от времени они могут покидать поверхность листьев. Однако существует однозначный признак поражения растения – налёт липкой слизи на нижней поверхности листа.
Борьба с бабочками может производиться при помощи опрыскивания растения Комфидором (1 мл на 10 л воды) или Фосбецидом (5 мл на 10 л воды). В крайнем случае, этих вредителей можно смыть с растения при помощи сильного напора воды.
Сбор урожая, хранение
Бахчевые культуры собирают на стадии технической зрелости. Перезревший овощ теряет вкус, мякоть становится плотной, горчит, а шкурку удаётся разрезать с большим трудом. Для длительного хранения годятся только поспевшие овощи с вызревшей кожурой. Зеленцы собирают дважды в неделю, спустя 1,5—2 месяца от появления всходов. К этому моменту вытянутые ягоды, достигнут длины 20—25 см, а семена ещё не успеют сформироваться. Зеленцы срезают ножом у основания, у зрелых экземпляров оставляют длинную плодоножку.
Для лучшей сохранности плодоножку овощей, подлежащих длительному хранению, запечатывают расплавленным парафином.
Зеленцы в стадии молочной зрелости хранят в овощном отделе холодильника на протяжении 2 недель. Зрелые овощи без повреждений коры помещают в прохладное помещение с хорошей вентиляцией. Уложите плоды в ящики с соломенной подстилкой так, чтобы они не касались друг друга. Скромный урожай хранят в квартире под кроватью, в холодильнике. Прекрасный способ сохранить урожай – заморозка. При соблюдении условий хранения урожай способен пролежать вплоть до следующего сезона, но в начале весны из-за прорастания семян внутри тыквины мякоть становится горькой.
Выращивание в теплице
Тепличное выращивание имеет свои преимущества перед выращиванием в открытом грунте. В первую очередь, оно позволяет выращивать растения в условиях с более холодным климатом. Кроме того, тепличные условия позволяют получить более ранние урожаи. А они в свою очередь делают возможным значительное продолжение сроков плодоношения растения за счёт большего времени, приходящегося на завязывание цветков. При правильном подходе к выращиванию кабачков в теплице можно получить очень неплохие показатели урожайности – до 30 плодов с одного квадратного метра теплицы.
Кабачки можно высаживать в теплицу уже в третьей декаде апреля. Чтобы получить ранние урожаи, а также более длительное время плодоношения, лучше всего не сажать семена в открытый грунт, а вырастить их при помощи рассады. В качестве грунта в этом случае можно применить обычный торф.
Если провести посадку рассады в начале апреля, то уже к концу месяца рассада наберётся достаточно сил для пересадки её в теплицу. Посадка в теплице производится на расстоянии 60–80 см между растениями. Если позволяют размеры теплицы, можно высадить растения в два ряда в шахматном порядке. При таком способе посадки они не будут мешать друг другу листьями и им будет достаточно питательных веществ из грунта.
Почву в теплице желательно подготовить заранее. Она должна быть достаточно плодородной. Примерный состав грунта для теплицы с кабачками может быть следующим:
- листовая земля – 5 частей
- перегной – 2 части
- торф – 3 части
Можно в грунт добавить и минеральные удобрения – суперфосфат (20 г), нитрат аммония (5 г) и древесную золу (100 г). Все нормы внесения указаны на 1 кв. м.
Условия выращивания
Для получения большого и скорого урожая необходимо создать в теплице определённые условия. Рассмотрим их детальнее:
1Воздух. Влажность воздуха в теплице должна быть не более 70%. Теплица нуждается в регулярных проветриваниях. При конструировании теплицы следует предусмотреть возможность как верхней, так и боковой вентиляции. Проветривание помогает не только создать нужные условия температуры и влажности, но и дат возможность насекомым-опылителям попасть к цветками растения.
2Температура. Поддерживание необходимой температуры является самой главной составляющей успеха при выращивании кабачков в теплице. В течение дня её значения должны находиться в диапазоне от +23°С до +28°С. Ночью +14–15°С. У кабачков на этапе начала цветения высокая чувствительность к перепадам температуры, они даже могут сбросить завязавшиеся цветы. Поэтому температуру, особенно в ночное время необходимо поддерживать любыми доступными способами.
3Купирование вегетативной части растения. В тепличных условиях кабачки растут прекрасно, однако иногда не совсем так, как требуется. Излишки вегетативной части растения, слишком длинные побеги и листья следует удалять регулярно.
4Опыление. В некоторых случаях одного проветривания для опыления недостаточно. Для этих целей применяют либо искусственное опыление, либо опылителей приносят непосредственно в теплицу (например, ставят туда ульи с пчёлами).
Уход за растениями
В тепличных условиях следует поливать кабачки небольшим количеством воды. Почва должна быть влажной, однако, слишком усердствовать не стоит. При цветении и плодоношении нормы полива могут быть увеличены на 50%-100% в зависимости от состояния растений.
Стимуляция роста кабачков в первый месяц после пересадки в теплицу производится при помощи некорневой подкормки следующими минеральными удобрениями:
- мочевина – 15 г
- борная кислота – 4 г
- медный купорос – 4 г
- сульфат марганца — 5 г
Все вышеперечисленные компоненты растворяются в 10 л воды. Полученный раствор распыляют на растения 1 раз в 10 дней.
В некоторых случаях (появления на листьях большого количества жёлтых пятен) необходимо добавить любой минеральный компонент, содержащий магний.
Первая подкормка, вносимая в грунт, производится примерно за 7–10 дней до начала цветения кабачков. Вторая подкормка производится непосредственно перед плодоношением.
Состав первой подкормки может быть следующий – в 10 литрах воды растворяются такие компоненты:
- сульфат аммония – 25 г
- суперфосфат – 50 г
- нитрат калия – 30 г
Десяти литров такой подкормки хватает на полив 7–8 растений.
На вторую подкормку берётся такой же состав удобрений, с той лишь разницей, что дозы суперфосфата и нитрата калия увеличиваются на 10 г.
Можно производить эти подкормки не минеральными, а органическими удобрениями. Причём, рецепт будет достаточно прост: будет использоваться либо коровяк в смеси с водой (концентрация 1 к 10), либо куриный помёт (концентрация 1 к 20). При таком способе удобрения на одно растение потребуется около 1,5 литров смеси для первой подкормки и примерно 3 л для второй.
Уход за кабачками
Получение богатого урожая возможно только при правильном уходе. Экзоту потребуется регулярное орошение, своевременное внесение подкормки, формирование куста, регулярные прополки и рыхление.
Полив кабачков
Влаголюбивую бахчу поливают ежедневно до тех пор, пока листья не образуют плотный зонтик, прикрывающий почву от солнца. После этого режим меняют, проводя полив дважды в неделю в жаркую погоду и раз в 5—7 дней при прохладной погоде с естественными садками. Орошение проводят вечером под корень тёплой водой, чтобы урожай не начал портиться, его приподнимают, подложив под низ доски.
Подкормка кабачков
Основа культивации бахчи – внесение органических удобрений. С успехом используется огородная смесь, разбавленная с водой 1:8, жидкий коровяк 1:10. Первый раз подкармливают травяным настоем через 10—14 суток после пересадки или появления всходов. Повторную подкормку на основе коровяка вносят через неделю. Третий этап внесения удобрений приходится на момент появления завязей. К органическому раствору добавляют стакан золы, 20 г двойного суперфосфата.
Избегайте попадания разведённой органики на листья и стебли, чтобы растение не получило ожог. Желательно вносить подкормку после полива.
Прищипывание, доопыление
Кустовые культивары не нуждаются в формировании. У них удаляют 2—3 листа из кроны, чтобы защитить корневую шейку от загнивания. Плетистым экземплярам проводят прищипывание верхушки над 5 листом для стимуляции роста боковых побегов. Плети также укорачивают до длины 70 см. Так, растение займёт меньше площади, не будет перегружено завязями. Регулирование количества урожая очень важное мероприятие, если его не проводить, будут формироваться мелкие плоды.
При сырой погоде значительно снижается количество опылителей, поэтому садоводам приходится проводить процедуру искусственного доопыления. Для этого утром срывают мужской цветок (без завязи), удаляют венчик. Оголёнными тычинками прикасаются к пестику 2—3 женских цветков. Такая мера поможет появлению завязей.
Окучивание и рыхление
Рыхление лунок необходимо для улучшения корневого дыхания. Его проводят после полива, заглубляя цапку на 5—7 см. Одновременно из лунки удаляют сорняки, окучивают куст для большей устойчивости.
Знайте! Междурядья также следует рыхлить, но на глубину 15 см и до полива. Мероприятие ускорит впитывание влаги в почву.
