Актинидия — способы размножения любимого сорта лианы, видео

Размножение актинидии

Многие садоводы-любители выращивающие у себя на участках атинидию хотели бы ее размножить, как это сделать и расказывается в этой статье. Актинидию можно размножить семенным и вегетативным способами, а также с помощью прививок. Семенным размножением пользуются чаще всего при интродукции и акклиматизации растений и в селекционной работе при выведении новых сортов. Дело в том, что при семенном размножении у актинидии идет расщепление наследственности. В итоге получаются растения с уклоном в ту или иную сторону. Иногда они повторяют исходную форму, а в редких случаях превосходят ее по величине плодов и по урожайности.

Семенное размножение актинидии.

Актинидии присуща высокая репродуктивная способность, в ягодах образуется огромное количество хорошо сформированных, отлично выполненных семян. Для семян актинидии характерно глубокое состояние покоя, обусловленное недоразвитым зародышем. Потому получение всходов семян требует предварительной подготовки — стратификации.

Сеять можно осенью свежесобранными или стратифицированными весной семенами. Более надежным является весенний способ посева стратифицированных семян, который обеспечивает до 50% всхожести. На стратификацию семена необходимо закладывать не позднее четырех месяцев после их получения.

Во время хранения важно не допускать пересушивания. Вообще семена актинидии сохраняют возможность прорастать лишь один год, но уже после четырех месяцев хранения отмечается значительное снижение их жизнеспособности. Перед закладкой семян на стратификацию их предварительно промывают и замачивают сутки в воде, которую время от времени меняют, после чего смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 и засыпают в капроновые мешочки.

На протяжении первых двух месяцев семена выдерживают при температуре 18—20°С, а потом такой же период при температуре 2—4°С. Во время стратификации раз в неделю мешочки с семенами необходимо проветривать. Для прорастания семена выдерживают при температуре 10—12°С.

Весной, после того, как семена начинают растрескиваться, их высыпают в посевные ящики или холодные парники. Глубина посева — 0,5 см. Свежесобранные семена можно высевать без предварительной стратификации. Ящики с высеянными семенами на зиму оставляют под открытым небом, что обеспечивает им природную стратификацию. Их обязательно прикрывают листьями или соломой, опилками. Независимо от способов стратификации проростки актинидии появляются почти одновременно.

В первый год выращивания сеянцев важно обеспечить затенение молодым растениям, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей. После появления всходов растения начинают быстро развиваться и за 2—3 недели формируют три настоящих листочка.

В фазе 3—4 листьев проводят пикировку сеянцев в холодные парники или ящики. За первый год жизни растения достигают 20—50 см в длину и переходят в «поисковую» фазу — начинают расти в горизонтальном направлении в поисках опоры, а при наличии такой опоры обвивают ее.

Осенью сеянцы актинидии не всегда своевременно заканчивают рост и могут повреждаться морозами. Потому молодые растения на зиму необходимо укрывать опавшими листьями или перегноем. Пересадку растений из пикировочных ящиков на доращивание проводят ранней весной, как только почва достаточно прогреется.

Через 2 года сеянцы высаживают на постоянное место произрастания. В плодоношение сеянцы вступают на 5—6 год после посадки. Именно в это время и можно достоверно узнать пол растений. Растения полученные из семян отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам. По некоторым данным количество мужских растении при семенном размножении составляет от 50 до 60%. Их целесообразно использовать при закладке посадок как опылители.

Вегетативный способ размножения актинидии.

При массовом выращивании и с целью получения посадочного материала, а также для сохранения сортовых признаков актинидию размножают вегетативно путем черенкования, отсадками, прививками и методом культуры тканей. Самым распространенным способом, который сегодня занимает ведущее место при выращивании саженцев, является черенкование. Успех и эффективность его зависят от биологических особенностей растений и условий выращивания черенков.

При черенковании актинидии используют зимние (одревесневшие), летние (полуодревесневшие), а иногда весенние черенки. Размножение актинидии полуодревесневшими зелеными черенками обеспечивает максимальный выход укорененных черенков (до 80—100%). Для этого из вегетирующих побегов нарезают черенки с тремя почками (косой срез под нижней почкой и прямой на расстоянии 3—4 см над верхней почкой). Два нижних листочка полностью удаляются, третий укорачивается наполовину. Укоренение проводится в холодных парниках, наполненных заранее приготовленной земляной смесью (дерновый грунт с торфом и перегноем), на которую насыпают слой речного песка толщиной 3—4 см.

В условиях обычного орошения этот субстрат дает наилучшие результаты укоренения черенков. Черенки высаживают под углом 45° к поверхности субстрата по схеме 5х5 см, средняя почка остается на уровне поверхности песка. Укоренение черенков проводят в теплицах или парниках. Для успешного прохождения процесса укоренения необходимо поддерживать температуру 25—28°С и влажность не ниже 80%. При хорошем уходе за черенками через 15—20 дней на нижней части образовываются первые корешки. Начиная с этого времени, черенки следует проветривать, а потом закрывать.

Самым благоприятным периодом для зеленого черенкования является время интенсивного роста побегов (май—июнь). Более высокий процент укоренения имеют черенки женских лиан. Актуальным для размножения актинидии является эффективный метод укоренения одревесневших черенков. Процент укоренения при этом более низкий по сравнению с размножением актинидии зелеными черенками. Но данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с зеленым черенкованием: значительно удлиняется период черенкования, увеличивается выход саженцев с крепкой корневой системой и приростом стеблей (до 50 см) под конец вегетационного периода.

Растения, что укореняются в теплице, уже в середине мая можно высаживать для доращивания, и до конца периода вегетации получить полноценные саженцы. Преимуществом размножения одревесневшими черенками является меньшая требовательность их к температурному режиму и условиям освещения. Было установлено, что эффективность черенкования зависит от периода заготовки побегов.

Однолетние одревесневшие побеги необходимо заготавливать в период глубокого покоя лиан, который проходит в ноябре—декабре. Черенки же с побегов, которые заготавливались в январе, укоренялись значительно хуже. В январе большинство видов актинидии выходят из стадии органического покоя и переходят в стадию вынужденного покоя. Возможно, именно поэтому укоренение черенков, нарезанных в этот период, не дает хороших результатов. Потому лучше проводить заготовку одревесневших побегов актинидии для черенкования в период органического покоя растений — сразу после листопада.

Нарезанные осенью побеги длиной 70—80 см хранят в траншеях или подвалах, не допуская их пересушивания (засыпают влажными опилками или песком). Перед черенкованием пучки лозы выдерживают на протяжении трех суток в воде комнатной температуры, после чего нарезают черенки (также, как и при летнем черенковании).

Важной составной частью технологии размножения и выращивания посадочного материала является использование регуляторов роста растений. Использование физиологически активных веществ при вегетативном размножении растений повышает способность черенков к укоренению и процент выхода посадочного материала. На родине, в условиях высокой влажности воздуха, актинидия часто формирует поверхностные корни, которые и дают начало новым растениям. В наших условиях такое явление наблюдается крайне редко, но актинидия тут легко размножается с помощью отсадков. Размножение актинидии таким способом состоит из выращивания саженцев с помощью горизонтального отведения плети маточных кустов. Для этого осенью или весной во время обрезки куста оставляют несколько длинных побегов по 1,5—2 м. Возле куста делают бороздки глубиной 10—20 см, в которые вносят немного перегноя, перемешанного с почвой. Лозы укладывают в борозды вокруг куста, пришпиливают, присыпают почвой, слоем 2—3 см, и поддерживают его во влажном состоянии. Когда молодые побеги достигают 30—40 см, отсадки прищипывают, а осенью следующего года отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место. Хоть этот способ дает небольшой выход саженцев и значительно снижает урожайность маточного растения, однако он простой и надежный.

Прививки ускоряют плодоношение. Кроме приведенных выше способов, для размножения актинидии можно использовать прививки. Привитые саженцы имеют ряд значительных достоинств над корнесобственными — более сильнорослые, быстрее вступают в пору плодоношения. С помощью прививки можно получить однодомное растение (на лиану одного пола прививают побег или почку другого пола). А для повышения морозостойкости актинидии Пурпурной их можно прививать на актинидию Аргута. Прививка как метод размножения используется при разведении актинидии делициоза. При проведении операции в основном пользуются такими способами: улучшенная копулировка, за кору, вприклад, врасщеп, окулировка. Копулировкой и вприклад размножают посадочный материал в рассадниках, а за кору и врасщеп, как правило, используют для перепрививки взрослых растении.

Все эти приемы значительно сложнее, чем окулировка. Потому окулировка является основным способом размножения актинидии. Хорошие результаты обеспечивает прививка способом улучшенной копулировки, которая проводится задолго до начала сокодвижения. Прививку вприклад следует проводить в конце мая—начале июня. До осени длина привитых побегов достигнет 1,5—2 м. Побеги из привитых черенков необходимо своевременно привязывать к опорам.

И еще один способ размножения актинидии — листьями.

Время проведения таких работ — середина июля. Как это делается:

1. Со средней части побега нарежьте хорошо развитые листья с черешками.
2. Черешок должен быть с «пяточкой» — небольшой плоской частью стебля длиной 5–7 мм.
3. Черешки и основания листьев заглубите в почвенную смесь.
4. Растения накройте пакетом, а еще лучше обрезанной пластиковой бутылкой, и поставьте в тень. Высаженные листья ежедневно опрыскивают теплой водой (25°С).

К осени укорененные растения дают побеги длиной 10–18 см. Их хранят в подвале до июня следующего года. После этого растения высаживают на грядку для доращивания. На постоянное место в саду их перемещают лишь через два года.

Актинидия: как посадить и вырастить киви в домашних условиях

Актинидия представляет собой многолетнюю одревесневающую лиану с разветвленными побегами, покрытыми красивыми листочками, поэтому она идеально подходит для озеленения сада. Но главное достоинство этого представителя флоры – полезные и вкусные плоды, известные в народе как «Киви». В данной статье мы расскажем, как правильно производить выращивание актинидии, чтобы она радовала вас своим видом и давала урожай.

Посадка и уход за актинидией

Посадка актинидии осуществляется в начале марта или в ноябре. Для растения лучше всего подходит плодородная рыхлая почва со слабой или нейтральной степенью кислотности.

• Под каждый саженец выкапывается ямка глубиной полметра, ее дно засыпается щебнем или гравием. Расстояние между ямками должно составлять 1,5–2 м;
• Корень углубляют в землю на 2 см;
• Грунт, которым прикапываются саженцы, смешивается с торфом и компостом;
• После завершения процесса посадки вносится аммиачная селитра, суперфосфат и древесная зола;
• Чтобы растение давало плоды, на каждые 5–7 женских особей нужно рядом высаживать одну мужскую, чтобы свободно происходило опыление насекомыми;
• Нужно позаботиться об опоре, в качестве которой может выступать арка, изгородь, стена беседки или иная конструкция.

Уход за актинидией включает регулярный полив. Желательно использовать метод дождевания минимум раз в неделю. В засушливые периоды необходимо еженедельно выливать под корень 7–8 ведер воды, регулярно избавляться от сорняков и рыхлить почву.

Для подкормки лианы (2 раза в месяц) используем минеральный комплекс с фосфором, азотом, калием. Гранулированное удобрение рассыпаем на земной поверхности у корней. С 4–5 лет делаем обрезку, потому что густые заросли не цветут и не плодоносят. В 8–10 летнем возрасте актинидию омолаживают. Ее наземная часть осенью срезается до пенечков в высоту на 40 см.

Зимой лиана убирается с опоры, укладывается на землю, присыпается лапником и листвой, около нее на землю кладется отрава от мышей. Укрытие снимается весной, делается обрезка, и побеги раскладывают по опоре.

Лучшие сорта

Актинидия включает около 75 видов, в дикой природе произрастающих в Юго-Восточной, Азии, Гималаях, на Дальнем Востоке.

В климатических условиях нашей страны для получения съедобных плодов выращивают виды:

• коломикта;
• аргута;
• полигама;
• китайская;
• гибридные сорта.

Актинидия аргута
Выбирать растения необходимо с учётом местных особенностей климата.

Коломикта

Растения вида коломикта отличаются наибольшей морозоустойчивостью.

У большинства сортов лиана вырастает до 10 м, при толщине до 2 см. Цветы на женских растениях одиночные, на мужских собраны в кисти по 3–5 шт. Плоды вытянутые, длиной до 25 мм.

Ягоды актинидии коломикты некрупные, массой до 3 гр. Большинство растений имеют листья различных оттенков, вырастающие до 15 см в диаметре, поэтому отлично подходят для декоративных целей – оформления беседок, пергол, создания живых стен.

Сорта, пригодные для выращивания в открытом грунте Средней Полосы и средняя масса плода в граммах:

Вафельная	3,2
Виноградная	3,2
Гладкая	2,2
Дальневосточная	2,3
Изобильная	3
Изящная	2,5
Королева сада	3,4
Лакомка	4,4
Марица	2,5
Мармеладка	2,3
Мираж	3
Мома	2,7
Монетка	2,7
Надежда	3,0
Народная	3,1
Незнакомка	1,9
Памяти Колбасиной	3,0
Парковая	2,7
Плоская	2,5
Праздничная	2,4
Прелестная	2,6
Приусадебная	3
Ранняя заря	3
Робинзон	3
Садовая	3
Самарчанка	3,3
Сластёна	1,7
Сорока	2,5
Университетская	3
Услада	3
Фантазия садов	2,3
Чемпион	2,5
Элла	3

Формирование кроны

Так как у актинидии весной начинается активное сокодвижение, то обрезают побеги и формируют её крону тот час же, как закончится цветение или же поздно осенью, когда опадут листья.

Формировать крону растения можно начинать уже со второго года, если оно здорово и хорошо развито. Если актинидия разрослась недостаточно сильно, то обрезку и формирование можно перенести на 3 год.

В первой обрезке следует оставить не более трёх сильных побегов, а остальные удалить совсем. Побеги, которые остались необходимо подвязать к опоре.

Осенью побеги нужно укоротить на несколько почек. Летом появятся боковые побеги. Из них нужно выбрать самые сильные и подвязать на опору горизонтально для формирования веера, а оставшиеся побеги следует удалить. Нужно стараться не загущать крону.

На 4 год жизни у актинидии начинают формироваться коротенькие плодовые побеги, которые нужно подвязывать вертикально. В последующие обрезки нужно так же выбирать сильные побеги и подвязывать их горизонтально. Кроме того, в процессе обрезки нужно удалять отмершие побеги и старые с целью омолаживания растения.

Урожайность

Урожайность актинидии может различаться в зависимости от сорта и условий, в которых она находится. Дикорастущее растение может дать от 5 до 10 кг ягод, а вот культурные сорта дают около 50 кг плодов с одного деревца при должном уходе. Интенсивный уход может обеспечить урожай около 70 кг ягод.

Ягоды актинидии могут отличаться друг от друга по сроками созревания, формой, величиной, весом, цветом и даже вкусовыми оттенками.