Абрикос – очень ценная косточковая культура, обладающая большим объёмом сахаров, органических кислот, пектиновых веществ, витаминов, а также фенолкарбоновых кислот, минеральных солей и т.д.
Наличие солей калия позволяет использовать её свежие либо высушенные (курага) плоды для диетического рациона тем, кто страдает сердечнососудистыми и почечными заболеваниями.
Отличается от других фруктов более высоким содержанием легкоусвояемого железа, что позволяет быть помощником больным с пониженным гемоглобином.
Широко его применение. Из плодов получают сухофрукт, варят варенье, джемы, закрывают компоты, соки с мякотью и т.п. Также не остаётся без внимания сладкое ядро плода, которое идёт в пищу, выступая заменителем миндаля, а горькое высоко ценится в фармакологии.
Можно ещё долго перечислять достоинства и полезные качества абрикоса. Давайте лучше вместе познакомимся, как вырастить это интересное деревце и можно ли вообще это сделать самим.
Сразу отмечу, что существует немало особенностей, трудностей, с которыми придётся считаться, а также нюансов, без которых не добиться хорошего роста и получения урожая.
Особенности растения
- Культура с ранним цветением, что весной даже при самом маленьком похолодании может привести к потере цветов и бутонов.
- Кстати, цветочки, живущие порядка 3–4 суток, раскрываются раньше листочков. Само цветение отличается обильностью, а его время (от первого цветка до опадания) составляет в зависимости от погоды и температурного фона в среднем 8–11 дней.
- Дерево способно выдержать -30 °С, но, к сожалению, совсем короткое время.
Недостатки абрикоса
Большинству сортов культуры присущи два основных недостатка: очень короткий период глубокого покоя в зимнее время и подопревание коры у корневой шейки в местах, где зима мягкая и снежная.
Короткий период покоя приводит к тому, что при глубоких оттепелях цветковые почки способны пробудиться уже в декабре, а с приходом очередных морозов – сильно повредиться.
Эти недостатки необходимо учесть при выборе места.
Подыскиваем местечко
Являясь достаточно засухоустойчивой культурой, приветствует дренированные территории с наличием рыхлого грунта, совсем не вынося его уплотнения. Ненавидит низинные участки, где довольно часто происходит скопление холодного влажного воздуха.
Также следует учесть вышеперечисленные недостатки, и участок присмотреть на возвышенности, где морозы слабее, что причиняет меньший вред зимним периодом, а для избегания подопревания корневой шейки там, где снежный покров накапливается мало.
Почвы подойдут лёгкие без переизбытка азота, хорошо удобренные. Суглинки, легкосуглинистые от нейтрального до слабощелочного состава почвы — как раз хорошее место для посадки.
Не забываем, что земля должна быть с хорошей циркуляцией (вентиляцией) воздуха и воды.
Не одобрит близкого прохождения грунтовых вод (не ближе 2 метров).
И ещё желательно найти местечко южного либо юго-западного направления, с защитой от северных и восточных ветров, открытое для солнечных лучей с хорошим прогревом.
Готовим место высадки
Важным этапом для хорошего развития является окультуривание грунта под высадку.
В равных долях перемешиваем торф, глину, песок и вносим в достаточно перепревший перегной либо компост.
Не забываем про минералку: 2–3 столовые ложки нитрофоски, 2 столовые ложки «Агриколы для ягодных культур» плюс пара стаканов древесной золы. Всё это идёт на одну посадочную яму.
Если грунт недостаточно рыхлый, то добиться рыхлости почвенной структуры можно путём добавления песка, компоста, органики.
Посадка саженца
Высадку лучше организовать ранней весной до момента набухания на саженцах почек, не опаздывайте с этим. Сажать с распускающимися почками и тем более с готовыми листочками не надо. Если с весенней посадкой опоздали, лучше перенести её на осень (сентябрь-октябрь).
Перед высадкой обратите внимание на величину системы корней и надземной части культуры – они должны быть примерно равными. Если надземная часть кроны большая, то её необходимо подрезать, давая тем самым возможность системе корней быстрее прижиться и легко доставлять воду с питанием надземной части.
Ни в коем случае при высадке не заглубляем корневую шейку, не закапываем ствол до места прививки.
В момент высадки, а также после её завершения обязательны хороший пролив с использованием стимулятора роста корней «Корнерост» (10 л – 4 таблетки), затрачиваем 10 л на яму. Это хорошо для новых корешков, которые формируются непосредственно во влажной питательной обстановке.
После посадки на протяжении весеннего периода и половины лета организуем с регулярностью полив, рыхление грунта, а также борьбу с сорной растительностью.
Уход и забота
Обращаю внимание, что в первый год растение очень плохо растёт, поэтому в этот период ему необходимы более скрупулёзный уход и наша помощь.
- Во время вегетационного цикла землю в приствольном круге держим чистой от сорной травы, рыхлой и умеренно-влажной.
- Растение засухоустойчиво, но это не значит, что не надо уделять внимание поливам, особенно в засушливое время. Это очень важно для образования полноценных плодов с хорошими вкусовыми качествами.
Система корней близко подходит к поверхности. Поэтому при малом количестве влаги корневая система не способна наладить нормальное поступление воды к надземной части. Это плохо влияет на формирование цветковых почек и, следовательно, на снижение урожая. Кстати, многие огородники, не зная всех этих нюансов, списывают отсутствие урожая только на плохую зимостойкость культуры.
Только с приходом августа начинаем потихоньку уменьшать поливы, а после заканчиваем с ними вовсе.
Регулирование завязей
Значимый этап по уходу — прореживание завязей. Превышение количества плодов не позволяет растению дать им всем хорошее развитие, что приводит к их мельчанию, понижению ароматности плода, растрате вкуса. Да и само деревце, тратя больше сил, чем надо, истощается, тем самым теряя свою зимостойкость и хорошее завязывание плодов в будущем.
Когда и как это делаем? Дождавшись природного опадания лишних завязей, далее приступаем к прореживанию. На слабых культурах оно должно быть более интенсивным. В итоге должно получиться благоприятное для дерева соотношение между количеством плодов и листочков, помним — это соотношение 1:20.
Элементы питания и подкормки
Культура имеет завышенные запросы по некоторым элементам питания. Абрикос очень требователен к наличию большого объёма калия.
При отсутствии необходимого количества калия вырастает шанс подхватить болезни, не дождаться урожая, да и старение дерева проходит ускорено. Лучшее из калийных удобрений для культуры – сульфат калия.
При плодоношении дерево теряет много питательных веществ, поэтому необходимо позаботиться об их восполнении при помощи подкормок, особенно это важно в периоды развития и формирования плодов.
- Время цветения – по 2 столовые ложки сульфата калия, «Агрикола для ягодных культур» — 10 л воды. Тратим на дерево 20 л.
- Начало плодоношения — 10 л – по 2 столовые ложки азофоски с нитрофоской. Здесь уже идёт 20–30 л на единицу.
Также за цикл вегетации не забываем провести внекорневое питание в количестве 3–4 раз. Используем для этого стимуляторы роста, чередуя их между собой через 10 дней. 10 л – 2 капсулы «Энергена», 10 г «Бутона», 2–3 столовые ложки «Агриколы Аква» от пожелтения листвы.
Нехватка микроэлементов
Растению необходимы такие микроэлементы, как железо, марганец, бор. Об их нехватке абрикос информирует следующим образом.
Нехватка марганца видна летней порой особенно после сухих периодов в виде сетчатого узора на молодых листочках. Восстанавливаем норму марганца, прибегая к опрыскиванию листвы 0,1% составом сернокислого марганца сначала в последних числах мая, а после повторяем через месяц.
Конкретный дефицит бора влияет на многие показатели, сказывающиеся на развитии деревца. Это торможение раскрытия листиков на молодых побегах, оголение ветвей. Пучки листочков формируются только на верхушечной части культуры, происходит снижение количества цветочков и плодов, а сами же плоды подвергаются деформации, на их кончиках проступают капли камели. И это ещё не всё, нехватка бора может привести к снижению морозоустойчивости.
С этой проблемой расправляемся путём добавления в грунт борных удобрений (боросуперфосфат) либо проводим по окончании цветения опрыскивание составом (10–15 г борной кислоты – 10 л), не забыв через пару недель повторить.
Теперь о недоборе железа. Об этом красноречиво говорят молодые листочки, на которых видны между жилками хлоротичные пятна, а при более сильном хлорозе они полностью растрачивают свой зелёный окрас и просто опадают с деревца. Бывает, что культура может уже летом погибнуть.
К сожалению, нехватку железа устранить нельзя, но побороться за культуру можно путём внекорневой обработки «Агриколой от пожелтения листьев», что помогает ей прийти в себя (восстановиться).
Уборка плодов
Начиная собирать абрикосы, помните, что плоды у него нежные и обращаться с ними нужно как можно аккуратней.
Сбор урожая ведём по мере созревания. Обычно растягивается он в зависимости от сорта – июль-сентябрь.
Минус плодов – недолгое хранение и плохая переносимость перевозки на большое расстояние. Для перевозки на небольшие расстояния предварительно поместите плоды в холодильник, что улучшит их сохранность.
Для употребления и сушки ведём сбор плодов, достигших полного созревания. Для консервации берём плоды с твёрдой мякотью.
На уборку выходим при сухой погоде после полного испарения росы на траве. Плоды, собранные в холод, и при росе значительно хуже хранятся, усыхают, да и качество их снижается. В жаркие часы тоже не стоит этим заниматься, иначе понижается период хранения.
Подготовка к зиме
- Сжигаем всю опавшую листву. Организуем побелку, используя готовую либо приготовленную самим, перемешав равные части глины, извести, свежего коровяка.
- Побелку планируем на октябрь, что поспособствует защите стволов, скелетных веток от солнца в зимний период и в марте. В любую побелку желательно добавлять медный купорос.
- Для утепления и защиты от отрядов грызунов штамбы и основания скелетных ветвей желательно обвязать лапником, но иголками вниз. Ни при каких условиях не используем для этого полиэтилен, рубероид и другие материалы, препятствующие дыханию коры.
Нюанс при выборе сорта
Дерево очень чувствительно относится к опылению насекомыми. Обычно на момент цветения культуры на улице частенько стоит несолнечная, промозглая (с дождями), холодная погода, которая является препятствием к полётам пчёл.
Поэтому при выборе культуры для сурового климата на это обращаем внимание и отдаём предпочтение полностью самоплодным сортам (пример, «Триумф северный»), частично – («Успех», «Орловчанин»).
Ну и это не всё. Для хорошего урожая необходимо выращивать на участке несколько разных сортов с одновременным временем цветения, тем самым добиваясь эффективного опыления. Ведь опыление чужой пыльцой значительно лучше, чем своей.
Формируем крону
Ещё одно из условий хорошего выращивания культуры – по правилам сформированная культура в молодом возрасте.
Формировка кроны идёт по разреженно-ярусной системе из 5–6 скелетных ветвей обычно в период первых 2–3 лет.
Обладая большой ломкостью, что надо учитывать, скелетные ветви при кроне формируем путём отклонения под большим углом к стволу. Но так, чтобы не получилось, что расти они будут из одного места ствола. Идеально, если они расположены друг от друга на расстоянии не менее 20 см.
Чтобы деревце в будущем давало большой урожай, в первые годы его жизни, дождавшись на главных побегах развития 12–15 листочков, берём да прищипываем их. Обычно это начало июня.
Высоту дерева желательно держать не более 3,5 м. В ярусе не следует оставлять более 2-х ветвей.
Обрезка также важный этап в развитии, которым необходимо заниматься для поддержки в кроне идеального соотношения ветвей.
После снятия большого урожая в летний период можно проводить омолаживающую обрезку, но не переусердствуйте с этим. Ведь старые культуры негативно относятся к очень глубокому омоложению, оставьте её 4–5 летнему деревцу.
Вредители и болячки
Как и любая другая культура, абрикос не обходиться без посещения всяких вредителей и заболеваний.
- Самый опасный вредитель – это тля, способная нанести большой урон в начале-середине лета молоденьким верхушкам побегов. Если это произошло, то концы пораженных побегов необходимо обрезать весенней порой, правда, перед этим сначала обработав составом (таблетка «Искра ДЭ» — 10 л).
- Довольно часто промозглое с дождями лето может привести к появлению грибковых заболеваний. Захватить может дырчатая пятнистость – любительница как раз сырого лета. Её посещение заметно на листьях, где на месте пятен образуются отверстия, и на плодах, где появление чёрных пятен постепенно приводит к возникновению сплошной корки.
- Помощь оказываем весной до старта раскрытия почек либо осенней порой после опадания листвы, регулярно опрыскивая составами, содержащими медь. Используем 40 л «Хом» — 10 л жидкости.
- Также не забываем о профилактических мерах: ежегодная весенняя обрезка, сжигание опавшей листвы, побелка с добавкой медного купороса ствола с основными скелетными ветвями.
- Есть ещё одна малоприятная болячка – цитоспороз (камедетечение на стволе), появляющаяся на взрослых ветвях и однолетних побегах, ей тоже по нраву сырая погода.
- Организуем удаление камня, на его месте острым предметом проводим зачистку до живой древесины, избавляясь по ходу от всех бурых умерших тканей. Далее обработав, замазываем садовым варом.
В завершении хочу ещё обратить внимание, что на снижение урожая и ухудшение качества плодов могут оказывать влияние даже погодные условия, такие как дожди и туманы, особенно приходящиеся на момент цветения, а также долговременная засуха почвенного покрова на момент формирования плодов. Всё это может привести к плохой завязываемости плодов, к их мельчанию, растрате вкусовых качеств (потеря сочности, образование горечи).
Как видно, абрикос не из лёгких для выращивания растений. Зато как будет приятно, если это получится, и Вы сможете угостить великолепными ароматными плодами своих близких.
Видео: Как посадить абрикос, чтобы он плодоносил.
