В весеннее время важно обеспечить полноценный уход за ежевикой по всем правилам, чтобы впоследствии культура дала отличный урожай. Никаких особых сложностей нет, но всё же нужно знать некоторые нюансы. Ниже вы найдёте полезную информацию о том, как правильно заботиться о растении в весеннее время.
Раскрытие после зимы и ревизия состояния кустов
Именно весной каждый садовод проводит большую часть времени на садовой территории. Занимаясь выращиванием ежевики, следует помнить, что придётся действительно заботиться о культуре. Особенно важно вести контроль за количеством молодняка. Укутывание культуры на морозный период — необходимость, чтобы культура без проблем пережила непогоду, приступила к активному росту весной и порадовала урожаем летом.
Для укрытия преимущественно используют следующие средства:
- торф;
- щепки;
- еловые ветки;
- перегной;
- сухую опавшую листву (только не с огородных и цветочных культур);
- древесные опилки;
- сухую солому;
- древесную кору.
Опытные садоводы также используют различные нетканые средства, в том числе спанбонд, рубероид, агроспан, полиэтиленовую плёнку, лутрасил. Перед тем как воспользоваться укрытием, нужно аккуратно пригнуть стебли к грунту и закрепить, используя крюки или другие подходящие приспособления.
Культуру весной до снятия укрытия подстерегают три неприятности:
- весеннее иссушение, представляющее собой воздействие сухого холодного ветра при температуре около -3°С (листья чернеют, побеги высыхают и становятся ломкими);
- возвратный заморозок, предполагающий, что по ночам низкие температуры возвращаются, оказывая негативное воздействие на растение;
- выпревание, наблюдаемое в виде конденсата при позднем снятии укрытия.
Избавляться от зимних материалов желательно сразу, когда отступят последние заморозки. Когда температура воздуха прогреется до +5°С и выше, можно снимать укрытие. О том, что необходимо немедленно избавиться от него, свидетельствует наличие конденсата, который появляется на стенках.
Не стоит затягивать со снятием укрытия, поскольку под влиянием тепла наблюдается испарение внутри материалов. Это оказывает отрицательное влияние на кустарник и приводит к активизации болезнетворных микрофлоры и бактерий, что провоцирует гниение растения и развитие грибковых заболеваний.
Практика показывает, что раннее открытие (даже при подходящих погодных условиях) в марте приводит к отодвиганию сбора урожая. Если держать дольше (буквально до практически полного открытия почек), то удаётся ускорить созревание плодов.
Оптимальное время для снятия укрытия — установившийся ночной и дневной температурный режимы от +5°С (в разных регионах это приходится на различные месяцы, обычно с начала марта до конца мая), но до полного раскрытия почек. Обычно нужно выдержать 2–3 недели после схода снега. Сразу после этого побеги оставляют лежать на земле примерно в течение недели. Подвязывать их на шпалеру не нужно, предотвращая иссушение, желательно прикрыть тонкой дышащей агротканью для повышения защиты. Без ткани можно обойтись при пасмурной погоде, повышенной влажности и если ежевика находится не на возвышенности.
Далее нужно прочистить посадки. Для этого убирают сгнившие листья, растительную мульчу, обрезают повреждённые и подгнившие побеги и верхушки. После этого растения оставляют просыхать. Желательно, чтобы этот процесс происходил под тонкой белой тканью во избежание пересушивания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Ткань время от времени приподнимают для проветривания. Это позволяет избежать скопления влаги.
Обрезка кустов
Весенняя обрезка является обязательной. Она сложная и трудоёмкая. Особого ухода требуют все сорта ежевики: прямостоячие, стелющиеся, ремонтантные. Нужно ознакомиться с основными особенностями процедуры, чтобы выполнять её оперативно и без каких-либо проблем.
Ежевика — двухлетняя культура. Урожай приносят исключительно прошлогодние ветви, причём только один раз. После этого их можно без сожаления срезать: больше урожая они не дадут, а будут только мешать молодняку. Если проигнорировать обрезку, то спустя год можно дождаться исключительно мелких и кислых ягод.
Учитывайте, что процедуру желательно проводить ранней весной. Оптимальная температура — не более +5…+7°С, при этом снег должен полностью сойти. Именно в этом случае культура безболезненно перенесёт обрезку.
Санитарная
Одной из самых важных считается санитарная обрезка. Она преследует такие цели:
- удаление побегов под самый корень, которые уже отплодоносили;
- ревизия молодняка для удаления несозревших, а также слишком тонких ветвей;
- избавление от сухих, повреждённых, больных и нежизнеспособных побегов;
- правильное распределение нагрузки на корни.
Обрезка сводится к тому, что удаляются все ветки, кроме 10 самых сильных. Последние подрезают сразу над отхождением почки. Обычно достаточно отрезать около 20 см.
Формирующая
Формирующая обрезка может производиться по одному из нескольких алгоритмов с учётом сорта растения. Формирование куста — возможность облегчить процедуру ухода и утепления перед зимой.
Прямостоячие сорта приятно удивляют отличной морозостойкостью и отменным урожаем. Формирование таких кустарников необходимо для красивого внешнего вида, отсутствия лишних веток, а также для удобного утепления хрупких побегов. Итак, действовать нужно следующим образом:
- перезимовавшие плети бережно приподнимают, расположить на шпалере и вертикально зафиксировать;
- молодняк подвязывают по мере роста по нижнему ряду, двигаясь по контуру кустарника и под наклоном;
- одеревеневшие побеги располагают в центральной части для удобства их удаления впоследствии;
- отбирают 10 самых сильных, а все остальные побеги обрезают под корень;
- молодняк следует обрезать на ¼ (в летнее время он будет расти вверх и в конце концов расположится вертикально);
- оставшиеся ветки аккуратно пригибают к грунту, располагая на земле в виде веера или солнца, укрывают слоем мульчи (подойдёт агроволокно, солома, мешковина);
- после зимовки кустарники раскрывают и после восстановления гибкости ветвей их вертикально подвязывают.
Формирование стелющегося кустарника, который не настолько устойчив к низким температурам, происходит другим способом. Отличительная черта — длинные (преимущественно до 10 м) и гибкие побеги, что важно учитывать при создании кроны. Весной следует отобрать 10 наиболее сильных побегов, которые будут зимовать, а остальные нужно без сожаления вырезать. Если этого не сделать, то нужные побеги будут получать на порядок меньше питательных веществ. Весной нужно обязательно уделить время формированию куста, иначе осенью с ним невозможно будет совладать.
Действовать нужно следующим образом:
- перезимовавшие плети наматывают на проволоку по спирали вправо;
- с молодняком поступают аналогично, но двигаются влево;
- по осени старые ветки обрезают;
- молодняк нужно размотать, отобрать 10 лучших плетей, остальные вырезать без сожаления;
- для зимовки куст укладывают в вырытую траншею, чтобы избавиться от мороки с шипами, а бесшипные сорта просто накрывают агроволокном и фиксируют прутами в форме дуг.
Ремонтантные сорта считаются самыми новыми и приятно удивляют отменными характеристиками. Их проще всего подготовить к зиме и сформировать куст. Подготовка к зимовке сводится к удалению всех побегов под корень. Оставшийся пенёк укрывают мульчей или другим садовым утеплителем. По весне появится новая поросль, которая даст урожай уже в этом году.
Подвязка
Практически все сорта ежевики требуют подвязывания ввиду высокой гибкости побегов, а также из-за подверженности ломке. Если не сделать подвязку, то ветви могут поломаться под дождём, при сильном ветре и даже под весом своих плодов. Подвязка также обеспечивает удобство сбора ягод ввиду того, что большинство сортов имеют шипы. Кроме этого, культура является солнцелюбивой, поэтому отсутствие достаточного количества освещения не позволит получить хороший урожай.
При выборе материалов нужно соблюдать некоторые требования, а именно:
- Они не должны быть скользкими, иначе побеги будут смещаться, особенно под дождём и ветром.
- Нейлоновая леска — плохой выбор. Она скользит, а также приводит к повреждению побегов.
- Стебли должны минимально контактировать с проволокой, иначе есть риск повреждения побегов, особенно в непогоду.
- Под воздействием солнечных лучей материал всё равно должен оставаться прочным.
- Материал должен быть гибким и лёгким.
- Нельзя использовать материал, который может повредить побеги во время сбора ягод или при выполнении различных процедур по уходу за кустом.
В целом, отдавайте предпочтение материалам, которые отличаются повышенной стойкостью к химическим соединениям (в том числе используемым для подкормки), прочными и надёжными. Быстроокисляемые материалы использовать нельзя. Их обязательно нужно вымочить в медном купоросе или обработать битумом.
Узнайте, как самостоятельно изготовить шпалеры (подпорки) для ежевики .
Выделяют 5 основных способов подвязки, информация о которых приведена ниже:
Шпалерный одинарный. Подходят шпалеры с одной и большим количеством полос. Однополосные — самые популярные. Для изготовления берутся две опоры. Предпочтительные материалы — древесина и металл. Высота — 1,2–1,7 м. Их погружают в яму глубиной 0,5 м, присыпают битым кирпичом (в качестве альтернативы можно использовать щебень). Между опорами должно быть около 4–6 м, а они, в свою очередь, разделяются подпоркам, высота которых составляет 70 см от земли. На последние следует натянуть проволоку, к которой крепят побеги культуры, закрепляя поочерёдно каждый. Побеги обматывают вокруг проволоки, а не привязывают. Это очень важно. Убедиться в том, что всё сделано верно, несложно: нужно посмотреть в профиль ряда. Если садовод действовал правильно, то все стебли будут расположены в виде буквы «V».
Можно использовать многополосные шпалеры, которые аналогичны по конструкции, но в данном случае используют столбы высотой 2–2,5 м, которые располагают на расстоянии 5–6 м друг от друга. Проволоку натягивают в несколько слоёв между ними.
Шпалерный двойной. Конструкция несколько отличается от описанной в предыдущем методе. Чтобы её соорудить, нужно использовать столбы высотой примерно 2 м. Их устанавливают в ямы на расстоянии 3–4 м друг от друга, а на них располагают поперечные опоры длиной 40–60 см, изготовленные из металла или дерева. Затем между ними натягивают проволоку в 2 ряда так, чтобы первый слой был натянут на высоте 1 м от уровня грунта, а второй — на высоте 1,5 м. Причём натягивание выполняют на обоих концах поперечин, поэтому ветки будут как бы внутри конструкции.
Веерный. Это сооружение предельно простое. Нужно вбить столб высотой 2 м между двумя соседними кустами. К нему толстой бечёвкой привязывают побеги. Причём один побег берут с левого куста, а другой — с правого.
Подвязывание пучком. Вбивают кол в центре куста. Затем все побеги связывают и крепят на столбе. Этот способ не слишком популярен, поскольку имеет недостатки: кусты получают мало света, сопротивляемость растений грибковым заболеваниям снижается.
Применение одиночной опоры.Рядом с кустом нужно вбить столб и подвязать на неё расположенные рядом побеги.
Этот способ используют только при выращивании единичных кустов. Чаще всего используют металлические столбы, которые закапывают на глубину 40–50 см.
Самыми распространёнными считаются шпалерный и веерный методы. Остальные используют редко.
Подкормка и полив
Увлажнение и питание почвы очень важны для ежевики. Многие садоводы считают, что поскольку растение отличается развитой корневой системой, то в его частом поливе нет необходимости. Это ошибочное мнение. Не менее важна и регулярная подкормка органикой, минеральными удобрениями или биопрепаратами.
Часто поливать культуру следует после того, как соцветия отцвели и началось формирование плодов. Если в это время проигнорировать рекомендации по поливу, то ягоды будут кислыми и мелкими. Засушливое лето тоже требует регулярного полива, иначе растение может засохнуть.
В неделю взрослое растение должно получить как минимум 20 л воды. Этот объём оптимален для нормального плодоношения.
Использование удобрений не менее важно. Подкормка может быть корневой (органической и минеральной) и внекорневой (бывает только минеральной). Последняя предполагает обработку листьев ежевики. Корневая же заключается в том, что удобрения вносят непосредственно в область корневой системы.
Минеральными удобрениями
Основные минеральные удобрения — азот, фосфор и калий. Именно эти вещества необходимы растениям на разных этапах вегетации:
- азот — вносят на этапе формирования почек и наращивании вегетативной массы;
- фосфор — требуется растению в период цветения и формирования плодов;
- калий — нужен перед наступлением холодов и после сбора урожая для повышения иммунитета к низким температурам.
По сути, важно обеспечить культуру всеми этими минералами. Так удастся добиться отличного роста, повысить стойкость к заболеваниям и гарантировать хороший урожай.
Органикой
Органику обычно используют осенью, когда собран весь урожай. Почву вокруг растения рыхлят вилами, а затем вносят подкормку, например:
- мочевину;
- навоз;
- древесные опилки;
- компост;
- куриный помёт;
- древесную золу.
Есть также возможность приобрести и специальные удобрения в садоводческих магазинах. Можно отдать предпочтение одному из следующих препаратов:
- «Нофорет Ягода» — используют во время цветения каждые 14 дней, а после созревания прекращают;
- «Фертимикс Биогумус» — позволяет стимулировать рост корневой системы и листьев, повысить устойчивость к болезням.
Биопрепаратами
Химпрепараты в саду — действенные, но довольно опасные средства. Альтернативой являются биопрепараты, позволяющие защитить растения от вредителей и заболеваний. Их основа — полезные живые микроорганизмы, например, бактериальные вирусы, штаммы грибов, почвенные грибы, грунтовые бактерии, полезные насекомые, а также растительные экстракты.
Самыми популярными считаются:
- «Фитоверм» — мощный инсектицид, позволяющий устранить и болезни, и вредителей.
- «Лепидоцид» — позволяет эффективно бороться с совками, шелкопрядом, листовёрткой, молью, капустницей, луговым мотыльком.
- «Немабакт» — борется с грибными комариками, трипсами, облепиховой мухой, короедом, саранчой, долгоносиками.
- «Триходермин» — его состав представлен штаммом гриба триходерма. Средство используется для предотвращения воздействия гнили, фитофтороза и мучнистой росы.
- «Планриз» — это вещество с почвенными бактериями, которые позволяют защитить культуру от бактериальных и грибковых болезней.
Главный плюс биопрепаратов — эффективное воздействие на причину патологии, например, на вредителей или болезни.
Профилактическая обработка
Чтобы лакомиться ягодами ежевики, нужно позаботиться о профилактической обработке кустов от болезней и насекомых-вредителей. У этой культуры достаточно врагов, которые способны не только испортить, но и полностью уничтожить урожай. Важно знать подходящие методы и средства для предотвращения негативного воздействия на кустарник.
Читайте о болезнях и вредителях ежевики их симптомах и лечении .
От болезней
При первых признаках признаков заболевания нужно удалить проблемный участок с помощью продезинфицированного инструмента и сжечь. Наиболее распространённые болезни ежевики:
- антракноз;
- ржавчина;
- серая гниль.
Для предотвращения появления заболеваний растения можно опрыскать химическими инсектицидами. Отличный вариант — опрыскивание серными средствами, например, коллоидной серой.
От вредителей
При обнаружении первых признаков заселения паразитов их удаляют вручную. Ежевику могут атаковать следующие паразиты:
- долгоносик;
- орехотворка;
- почковая малиновая моль;
- паутинный клещ;
- гусеницы;
- галлица;
- тля.
Чтобы их устранить, кусты обрабатывают раствором «Актеллика» либо «Карбофоса».
Особенности ухода за бесшипной ежевикой
Уход за бесшипной ежевикой очень похож на то, как ухаживать за колючей, но всё же имеются некоторые отличия, которые нужно знать. Главные особенности такой разновидности — удобство сбора, устойчивость к заморозкам, богатый состав (каротин, кальций, калий, натрий, железо, никель, хром, фруктоза, глюкоза и пр.), лечебные свойства (укрепление иммунитета, улучшение обмена веществ, жаропонижающие свойства, нормализация работы органов ЖКТ.
Знаете ли вы? Ежевика — отличный медонос. Мёд, полученный с цветов этого растения, считается одним из самых редких и вкусных. Внешне он прозрачный, как вода. Исследователи утверждают, что употребление ежевичного мёда ежедневно способствует увеличению работоспособности на 8–10%.
Основные особенности выращивания бесшипной ежевики следующие:
- нужно выбирать открытый участок для посадки, чтобы место было хорошо освещённым и прогревалось солнцем, но было защищено от сквозняков;
- почва должна быть плодородной (или удобренной) и хорошо увлажнённой, но при этом корни не должны быть в воде;
- высаживать растение нужно в конце осени или начале весны, а непосредственно до этого корневую систему нужно слегка укоротить;
- в дальнейшем молодые отростки удаляют, зарастающие кусты прореживают, почву регулярно насыщают влагой, рыхлят, сорняки удаляют, а растения подвязывают;
- в конце осени проводят обрезку и укрытие растения на зиму с помощью мульчи.
Видео: выращивание ежевики
Обратите внимание, что кусты ежевики бесшипных сортов редко болеют. Но при необходимости лечение проводят растворами фунгицидов и инсектицидов. Помимо этого, 2 или 3 раза за лето проводят профилактику с помощью раствора медного купороса или «Фитоспорина».
Знаете ли вы? Лидером по производству ежевики выступает Мексика. В Европе культуру выращивают как в садовую, а не в промышленных масштабах.
Основные ошибки весеннего ухода за ежевикой
Иногда новички допускают фатальные ошибки в уходе за растением. В этом случае бывалые садоводы советуют прислушаться к их рекомендациям:
- Не стоит выращивать ежевику неизвестного сорта, поскольку в этом случае невозможно обеспечить ей должный уход, а ошибки приведут к тому, что культура не будет плодоносить.
- Плотное размещение саженцев приводит к недостатку освещения, питания и вентиляции.
- Высаженная в тени культура начинает плодоносить позже, ягоды получаются более кислыми и мелкими. В среднем при высадке с тени с одного куста не удастся собрать больше 5–6 кг.
- Не стоит выращивать деформированный, старый, инфицированный посадочный материал, т. к. он не позволит добиться хорошего урожая, а в некоторых случаях его не будет вообще. Перед высадкой рационально проверить культуру на наличие серой гнили и вертициллёза.
- Раннее открывание ежевики (в марте или апреле в зависимости от сорта) способствует задержке появления плодов. Не нужно заставлять растение просыпаться раньше срока.
- Установление столбов для подвязывания растений после укоренения ежевики — плохая затея, поскольку это может привести к тому, что корневая система будет повреждена.
- Чрезмерное использование удобрений вредно для растений, оно приводит к задержке формирования побегов и их гибели при пониженных температурах. В частности, если ежегодно вносится органика, то нет необходимости в использовании фосфорной подкормки.
