Формирование кустов на шпалере

Выращивание ежевики на шпалере имеет много плюсов, и они очевидны.

  • Нижние побеги не лежат на земле, и не вымазываются;
  • Ягоды также не касается земли, и не пачкаются, в результате выпадения осадков или полива;
  • Ряды ежевики хорошо проветриваются, что является профилактикой развития грибковых заболеваний;
  • Плоды равномерно освещаются солнцем, следовательно, созревание происходит раньше.

Также шпалера приносит пользу не только ежевике, но и помогает самим садоводам. Она даёт садоводу следующие преимущества:

  1. Упрощает его работу по уходу за кустом,
  2. Ускоряет процесс вырезки старых веток;
  3. Мульчирование почвы и полив производить становится гораздо удобней;
  4. Сбор урожая происходит гораздо быстрее;
  5. Делает более быстрой подготовку к зимнему периоду.

В первые дни после посадки необходимо обильно и регулярно поливать ежевику, особенно это важно, в первый месяц с момента высадки. В дальнейшем полив следует проводить в период засухи, а также во время плодоношения. Нормальная влажность почвы считается в пределах 60–70%

В междурядьях периодически проводят культивацию на небольшую глубину. В зависимости от погоды за сезон выполняют до 6 обработок. Это является дополнительной борьбой с сорняками, а также улучшает аэрацию почвы.

В первые два года вегетации, пока ежевика еще не сильно разрослась, возможно в междурядьях высаживать овощи или сидераты.

Осенью междурядья культивируют или проводят неглубокую вспашку, при этом производят внесение гумуса и фосфорно-калийных удобрений. В рядах производится прополка с рыхлением почвы.

Также хорошо себя зарекомендовало мульчирование почвы. Лучшие всего мульчирование производить до появления мелкой поросли. Многие используют гербициды в рядах ежевики для борьбы с сорняками, но всё же их применение нежелательно, так как может губительно сказаться на развитии ежевики.

Для получения хороших урожаев, регулярно следует вносить органические и минеральные удобрения. Дозировка внесения удобрений зависит от наличия в их почве. Средние нормы внесения можно брать из расчёта, на 1 м. кв.

Осенью вносится 5–6 кг перегноя также 30 грамм фосфорных удобрений, 50 грамм калийных удобрений.

Весной вносится 30–40 грамм азотных удобрений.

Существует несколько различных методов формировки кустов ежевики.

Самый распространенный способ, когда ветви ежевики переплетаю между первым, вторым и третьим ярусами проволоки или веревки. Все остальные побеги, которые отрастают после формировки, заводят вправо и влево от центра ствола, в дальнейшем они выводятся на четвёртую, верхнюю направляющую.

Веерный способ

Побеги при данном способе формировки нужно развести и подвязать к направляющим в форме веера, а молодые ветви подвязывают к самому последнему 4-му ряду проволоки. Отличие этого способа в том, что ветви развиваются свободней, и куст освещается лучше. Поэтому у светолюбивых сортов будет более ранний урожай.

Осенью производится санитарная обрезка ежевики. Во время осенней обрезки удаляются все отплодоносившие побеги, а также побеги с признаками болезни или повреждений. Также обрезаются лишние молодые побеги. Хотя более опытные садоводы лишние молодые побеги не обрезают осенью. А нормируют их количество при весенней обрезке.

Шпалера — это непросто красиво, а еще очень удобно. Необходимо лишь однажды установить правильную конструкцию и наслаждаться от её использования на протяжении нескольких лет.

Садовая шпалера выглядит, как обычная решетка, являющаяся подпоркой для ветвей кустарника. Изготовление шпалер – дело не сложное, было бы желание. Материалом обычно служат стойки из металла, дерева или пластика, поставленные вертикально, а также проволока, которая закрепляется между ними в горизонтальном направлении.
  • уход за плетущимся колючим кустарником (рыхление почвы, удаление сорняков, полив, обрезка, подкормка) становится проще и приятнее;
  • ускоряется созревание ягод (больше солнечного света, эффективнее циркуляция воздуха);
  • увеличивается количество ягод (меньше пропадает из-за болезней, плесени вследствие того, что ветви не касаются земли);
  • подвязка ежевики на шпалере облегчает и ускоряет процесс сбора урожая;
  • упрощается подготовка ежевичных кустов к зиме.

Сделав шпалеру, пора приступать к высадке подготовленных кустов ежевики. Схема посадки ежевики на шпалере зависит от сорта ягоды и того, каким мы хотим видеть куст. Кустики росяники со стелющимися ветками высаживают на расстоянии двух метров друг от друга, между рядами (полосами) – те же два метра. Куманику сажают по схеме: 70–80 см между кустиками и два метра между рядами.

Шпалера для ежевики – это не только благо для растения и для тех, кто за ними ухаживает, но и прекрасное декоративное украшение участка. Опорами можно зонировать участок, прикрыть забор, организовать живую изгородь или арку.

Теперь вы знаете, как сделать шпалеру для ежевики своими руками, дерзайте, и пусть урожай будет богатым, а процесс выращивания витаминной ягоды легким и радостным!

Кусты ежевики могут быть с пряморастущими (куманика) побегами или со стелющимися (росяника) побегами. Ветви куманики мощные и почти негнущиеся, растут они у многих сортов до 3 м, аркообразно изгибаются, особенно под тяжестью плодов. У росяники гибкие стелющиеся по земле побеги вырастают еще больше – бывает, до 6 м.

Далеко не у всех сортов куманики ветки могут выдержать тяжесть плодов, им нужна опора, а росяники просто нет смысла выращивать без нее – ветви переплетутся на земле в большой живописный ком, урожай скорее достанется ловким птичкам, чем людям.

Ежемалина кимберли шпалера
Существуют несколько самых удобных, а потому распространенных конструкций. Шпалера своими руками для ежевики вполне может быть изготовлена из металла, дерева или пластика и прочной проволоки. Обычно это решетчатое сооружение, состоящее из прочно установленных (закрепленных в земле) стоек, на которые натянуто разное количество проволоки горизонтально.

Ветви кустов направляются на разные уровни или разные стороны, закрепляются или даже наматываются на проволоку. Бывают простые прямые стойки с проволокой, а бывают стойки разной формы, они вместе с кустом образуют красивые формы – веера, арки, домика, замысловатой фигуры. Но все они выполняют вполне утилитарную функцию – поддерживают длинные тяжелые ветви, располагают их для наилучшего восприятия солнечных лучей, не позволяют создавать лишнюю тень друг другу, создают удобство для хода за растением и сбора урожая.

Т-образная конструкция предполагает две вертикальные стойки, вкопанные по краям ряда, на которые набиты поперечные планки, а на них натянуты ряды проволоки. Стойки должны быть высотой около 2 м, хорошо закрепленные в земле, поперечные планки своей длиной определяют ширину ряда (это может быть 50 или 60 см), на них натягивают проволоку сечением не меньше 5мм на высоте 50, 100, 150 см.

Если это крупное хозяйство, то ряды будут длинными, стойки нужно ставить на расстоянии 6 – 8 м, между рядами оставлять 2 или даже 2,5 метра. А сами растения обычно сажают не густо – пряморастущие – через 70 – 80 см, а стелющиеся – через 1,3 – 1,5 м. Бывает, что между стойками натягивается три ряда проволоки только с одной стороны (без поперечных планок), тогда иначе распределяются побеги, но связывать их пучками не рекомендуется. Такие шпалеры направляют с севера на юг, чтобы посадки получили максимум солнечного света.

V-образную шпалеру делают, набивая поперечные планки вверху длиной 70 – 80 см. Урожайность кустов на такой конструкции выше, потому что проникновение воздуха и солнечных лучей гораздо лучше, куст словно раскрывается навстречу солнцу. Используя такие шпалеры, организовывают живую изгородь из ежевики.

Существуют даже подвижные поворотные шпалеры, изготовление которых предусматривает наклон в обе стороны ряда для целенаправленного освещения солнцем по очереди разных сторон куста. С началом цветения каркас поворачивают так, что он становится почти параллельно земле, с этой стороны образуется больше цветов и ягод.

Самостоятельно сооружая шпалеру для ежевики в своем саду, можно выбрать из существующих вариантов или придумать свой собственный вариант конструкции, который станет наилучшим выбором именно для вашего сада.

Ежегодный прирост однолетних побегов ежевики может достигать до 2,5…2,8 м. Чтобы аккуратно распределить ветви. Нужно помнить, что сами побеги отличаются высокой ломкостью. В период созревания урожая на одном кустарнике может находиться до 18…20 кг ягод. Для удержания на уровне требуется подвязка. Есть и другие причины для выращивания на опоре.

  1. При наличии опоры ветки располагаются достаточно высоко. На них не могут забраться слизни и улитки. Во время выпадения осадков на ягоды не брызгает грязь.
  2. Распределение ветвей по высоте шпалеры помогает улучшить циркуляцию воздуха. Если обеспечивается хороший воздухообмен, не образуется плесень, растение меньше подвергается грибковой инфекции. Продуктивность куста увеличивается.
  3. Открытое пространство под кустами получает доступ солнечных лучей. Поверхность прогревается равномернее. Интенсивный прогрев стимулирует дружное созревание ягод.
  4. На высоко расположенных ветвях удобнее собирать урожай. Он весь располагается выше пояса, нет необходимости наклоняться.
  5. Садоводу удобнее обслуживать кустарник, проще пропалывать сорняки. Можно проложить поливной шланг и выполнять подкормку.
  6. Аккуратное содержание куста облегчает подготовку к зимовке.
  • созревшие ягодки не загрязняются, не повреждаются вредителями, обитающими на почве;
  • растение хорошо проветривается, из-за чего понижается вероятность поражения грибковой болезнью;
  • приподнятые плети не пачкаются о грунтовые частицы во время дождя или орошения;
  • равномерное проникновение солнечных лучей ускоряет созревания ягодок.

Новейшая разработка – поворотная шпалера

Новейшей разработкой американских ученых является поворотная шпалера для ежевики, позволяющая выращивать культуру в холодных регионах. Технология набирает популярность среди крупных производителей всего мира, поставляющих ягоды на продажу. Ученые доказали уникальность конструкции, для которой разработана своя система формирования кустов, позволяющая ежегодно получать большие урожаи.

Суть технологии заключается в том, что уже при –23оС у ежевики подмерзают плодовые почки. В холодных регионах стелющиеся сорта без проблем укладывают на землю, укрывают матами из соломы до весны. Полустелющийся сорт ежевики не получается пригибать к земле. Одревесневшие стволы и побеги при снятии со шпалеры ломаются.

Поворотная шпалера позволяет выращивать в холодных регионах укрывные сорта ежевики.
Поворотная шпалера для ежевики своими руками на даче не сильно востребована. Однако при выращивании особого любимого сорта можно постараться соорудить. Конструкция самой опоры сделана в форме буквы «Y». Секрет заключается в фиксации верхней развилки столбов к основной стойке. В этом месте стоит шарнир с фиксатором. Крайними в ряду с обеих сторон установлены одиночные неподвижные столбы. К ним натягиваются растяжки, удерживающие опоры.

Применение поворотных шпалер имеет свое преимущество:

  • увеличивается урожайность за счет свободного плетения побегов по сторонам опоры;
  • предоставляется возможность выращивания теплолюбивых сортов ежевики в холодных регионах;
  • улучшается проветривание куста, проникновение солнечных лучей;
  • снижается риск ожога ягод во время жары;
  • упрощается уборка урожая, укладка кустов на зимовку.

Состоит поворотная конструкция из основной стойки, короткого и длинного плеча, а также шарнира, в качестве которого часто используют металлическую фиксирующуюся болтами пластинку.

Опора имеет три положения:

  • Лето. Это положение считается основным – базовым. Опора установлена вертикально. Плодоносящие плети ежевики зафиксированы на длинном плече. Все новые вырастающие ветви направляют на короткое плечо. Эти плети будут плодоносить следующим летом. Шпалеру проворачивают так, что все плодоносящие ветви получаются с противоположной от солнца стороны для предотвращения ожогов ягод. Урожай удобно собирать, так как плоды расположены с одной стороны на высоте человеческого роста.
  • Зима. В этом положении опора уложена на землю. Молодые побеги получаются внутри укрытия, за счет чего усиливается защита от морозного ветра. Подготовку начинают с осени. На кустах обрезают старые ветки прямо у основания ствола и снимают с длинного плеча. На их место перекладывают молодые ветки, которые летом разрастались по короткому плечу. Опору проворачивают к земле. Уложенную ежевику накрывают матами из соломы или агроволокном.
  • Весна. В этот период начинается пробуждение почек. Опору приподнимают так, чтобы длинное плечо с плетями располагалось горизонтально земле. Такое положение способствует образованию ягод на одной внешней стороне развилки шпалеры.

После вырастания маленьких побегов конструкцию переводят в базовое летнее положение.

Шпалера для ежевики своими руками

Возникает вопрос, возможно ли сделать надежную шпалеру для ежевики своими руками или лучше купить? Конечно, купить данную конструкцию намного проще и вы можете это сделать в садовых магазинах или в интернете. Но можно попробовать сделать хорошую шпалеру самостоятельно.

Для изготовления такой шпалеры понадобятся деревянные или металлические столбы, достаточно крепкие и надежные, чтобы могли без проблем выдержать вес кустов вместе с урожаем. И длиной 2,5–3 метра, а также хорошая проволока, ну и желание приступить к работе.

  1. С одного края ряда с ежевикой выкапываем яму под столб, достаточно 50–60 см в глубину. Если имеется специальный яма-бур, то яма получится более аккуратной и копать её будет намного проще и быстрее. Еще одну яму делаем с другого конца ряда. Если ваш ряд длинный, то придется использовать несколько опор, расстояние обычно между столбами делают 5–6 метров. Разделите свой ряд с ежевикой на одинаковые отрезки.
  2. На дно ямы можно уложить слой гравия и битых кирпичей. Это укрепит положение столбов и не даст им проседать в процессе эксплуатации.
  3. Установить вертикально ваши столбы в подготовленные ямы. После чего закопайте столбы землей и хорошо утрамбуйте их ногами или подручными материалами, например, обратной стороной черенка от лопаты.
  4. Теперь необходимо натянуть три яруса стальной проволоки между опорами. Расстояние между проволокой в горизонтальной плоскости должно составлять около 60 см. Проволоку необходимо хорошо натянуть, чтобы она не провисала. На крайних столбах проволока надежно фиксируется.

Вот и готова простая трех уровневая шпалера для ежевики, она подойдет совершенно для любого сорта ежевики.

Для сооружения шпалеры своими руками, в первую очередь, необходимо выбрать материал. Столбы можно сделать из:

  • деревянного бруса и бревен;
  • металлических труб;
  • толстой арматуры.

Определившись с вариантом исполнения шпалеры, можно переходить к разметке на земле. Необходимо решить, какое расстояние будет между опорами, после чего начинать монтаж:

  1. Чтобы не дать прогнить материалу, который будет находиться в грунте, изначально стоит заняться осмолкой концов деревянных опор или обработкой их специальной пропиткой. Диаметр у опор из дерева должен быть минимум 10см. Металлические шпалеры также нуждаются в обработке, чтобы уменьшить коррозию. Очень практично использовать недорогую отечественную антикоррозионную мастику для автомобилей.
  2. В случае выбора Т или Y — образного типа первым делом конструируются опоры нужной формы.
  3. Выкапывается яма, и устанавливаются столбики.
  4. Финальный этап – натягивание проволоки в 2 ряда. При небольших масштабах вместо проволоки подойдет и прочный шнур, но в этом случае опорные столбики нужно располагать на минимальном расстоянии.

Натягивать нижний проволочный ряд — обязательная мера для первого года, так как это защитит посадки от ветров. В будущем нужно учитывать сорт и технику ухода. Сильный ветер может навредить ремонтантным сортам малины, потому что из-за сломанных веток будет теряться значительная часть плодов.

Чтобы сделать шпалерную опору для подвязывания ежевики, необходимо знать несколько нюансов. В первую очередь требуется подготовить все необходимые материалы:

  • деревянные или металлические столбы;
  • 2,5–3 метра проволоки.

Изготовление самодельной шпалеры происходит по следующей инструкции:

  1. С начала ряда с ежевичным кустом формируется лунка под столбик, оптимальным вариантом считается заглубление в 50–60 сантиметров.
  2. Еще одна лунка формируется с конца ряда. Если ряд продолжительный, то требуется поставить несколько опорных столбцов. Расстояние между столбами необходимо соблюдать в 5–6 метров.
  3. Ежевичные посадки разделяются на одинаковые промежутки.
  4. На дно лунки укладывается гравийный слой, перемешанный с кирпичной крошкой. Это необходимо для укрепления положения столбцов.
  5. Столбы устанавливаются в подготовленные лунки вертикально вверх. После этого столбы прикапываются землей и хорошо утрамбовываются ногами или подручными материалами.
  6. Далее натягивается три яруса стальной проволоки между опорными столбами. Расстояние между проволокой в горизонтальной плоскости должно составлять около 0,6 метра. Проволоку необходимо хорошо натянуть, чтобы она не провисала. На крайних столбах проволока тщательно фиксируется.
Такая трехуровневая шпалерная конструкция подойдет для выращивания любого ежевичного сорта.

Металлические опоры

Металлические опоры можно использовать для формирования любого типа шпалер. При этом столбы из металла могут формировать как однополосную, так и двухполосную модель.

Такой материал применяется для формирования шпалерных опор двухполосного типа. При этом вместо проволоки в качестве направляющих могут укладываться аналогичные стеклопластиковые балки.

Опора для кустарников

Выделяется 2 вида шпалерных конструкций:

  1. Однополосная структура в основном используется на небольших участках.
  2. Двухполосная модель необходима в условиях крупных фермерских угодий.

Однополосная модель

Она представляет собой самую простую конструкцию. Основой являются вкопанные столбики, между которыми зафиксирована проволочная нить. Высота такой опоры устанавливается на отметке человеческого роста. Такие опоры могут быть не только вертикальными, но и наклонными, веерными, горизонтальными.

Двухполосная

Такая конструкция схожа с однополосной, но столбцы устанавливаются в два ряда. Такая опора делает легче подвязку ежевики, облегчает формирование растения, уберегает от загущения. По своей структуре опоры разделяются на 3 типа: Т, V, Y-образные.

Т-образная

Такая шпалера формируется из стоящих вверх столбцов. К этим элементам на равном расстоянии фиксируются горизонтальные балки. По краям крепится проволочная нить. Таким образом формируются две направляющие для подвязки плетей.

V-образная

Такая конструкция характеризуется тем, что столбы устанавливаются под наклоном. К верхним концам шпалеры крепятся проволочные направляющие.

Y-образная

Такие шпалеры одни из самых сложных. В основном их изготавливают на шарнирах. Такая структура позволяет сделать конструкцию поворотной.

Для промышленного выращивания ежевики шпалеры являются обязательной частью. Без них куманика (растение с прямые, сильно растущими вверх ветвями) и росяника (имеет стелющиеся по земле побеги) попросту будут непригодны к разведению. Все смешивается в один большой комок, которые сложно распутать и ягоды либо сгниют, либо отправятся на корм мелким птичкам и грызунам.

Читайте здесь — Почему осыпаются ягоды у смородины: как бороться за урожай и обзор основных причин. Методы лечения, профилактика и борьба с вредителями (80 фото)

Правильный уход за ягодным кустом

Веерный способ

Подвязанное растение напоминает веер. Ветви разводят от корня в разные стороны, приподнимая их под углом, близким к 40…50 °. Куст освещается солнцем, воздух свободно проходит со всех сторон.

Во время цветения насекомые-опылители могут добраться до любого цветка. При созревании ягод садоводу легко добраться до любой ветви и снять зрелые ягоды.

В конце сезона с ежевикой поступают очно так, как и с малиной.

Все отплодоносившие ветви вырезаются. Они в дальнейшем плодоносить не будут, чаще всего начинают засыхать. Внимание! В природе растение их использует в качестве опоры для развития новых побегов. При культурном выращивании они создают только неудобства для обслуживания кустарника.

Для плодоношения оставляют 4…7 ветвей нового прироста. Внимание! У садовода возникает вопрос: – Сколько оставить? – Некоторые садоводы стремятся оставлять все (их бывает больше десятка), но обилие ветвей не гарантирует получение высокого урожая. Чаще возможности корневой системы ограничены, урожайность упадет, а хотели ее повысить.

У ежевики, образующей длинные побеги (до 2,5…3,0 м), приходится заводить плети не только вверх. Приподняв их, потом опускают до нижней проволоки. Растение оплетает опору, поднимаясь и опускаясь вокруг нее. Садоводу приходится изыскивать оптимальный способ расположения стеблей.

Подобным кустарникам нужно давать обильное питание весной, подкармливать и в течение лета. Они отличаются высокой урожайностью, поэтому им нужно помогать в достижении результатов.

В осеннее время междурядье проходят культиватором и подкармливают фосфорными удобрениями. В самих рядах земля тщательно пропалывается. Так улучшается снабжение корней воздухом, упрощается уничтожение сорняков.

Чёрная малина кумберленд

  • Сорта малины — описание лучших видов, особенности выращивания и их свойства. Советы по уходу (120 фото и видео)

Вишня обыкновенная прима

  • Чем отличается вишня от черешни: основные отличия и полезные свойства вишни и черешни. 150 фото и видео выращивания вишни и черешни

Черника голубика

  • В чем разница голубики и черники: основные отличия, свойства ягод, показания и противопоказания к употреблению голубики и черники (105 фото)

Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на самых различных типах почв, но наиболее высокий урожай дает на почвах с высоким содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((за исключением пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.

Когда и как лучше сажать. В центральном регионе России ежевику можно высаживать как весной, так и летом. Однако предпочтителен ранневесенний срок посадки, позволяющий избежать возможного вымерзания растений зимой. Обычно ежевику располагают в один ряд вдоль границы участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано далее.

За 2–3 недели до посадки в посадочную яму (размером 40х40х40 см) вносят 5–6 кг перепревшего навоза или компоста, 100–150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200–300 г золы (Но лучше использовать комплексные удобрения, с содержанием микро-макро элементов не менее 12–13), а если почва кислая, то необходимо добавить и известь.

Внесенные удобрения смешивают с плодородным слоем почвы так, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела. При посадке саженцы засыпают оставшейся плодородной почвой без удобрений и следят, чтобы условная корневая шейка (место перехода надземной части в корневую) было на 2–3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности.

Прямостоячие сорта

Прямостоячая садовая ежевика выделяется большим уровнем устойчивости к морозам, однако в суровых зонах климата её всё-таки лучше утеплять. Чтобы при этом не повредить хрупкие побеги, необходимо приготовить куст заранее:

  1. Бережно поднять на шпалеру перезимовавшие плети и закрепить их вертикально.
  2. Молодые побеги по мере роста подвязываются к нижней проволоке по контуру куста, с возможностью наклона.
  3. Все одеревеневшие ветки будут находиться по самому центру, что делает легче их поиск для обрезки ежевики осенью.
  4. За лето молодые плети вытягиваются вверх и тоже принимают вертикальное положение. Из них подбирают 8–10 очень сильных, другие убирают под корень.
  5. Делают короче зелёные поросли на?, прижимают их к земля в форме солнышка (веера), накрывают соломой, мешковиной или агроволокном.
  6. После зимовья куст ежевики раскрывают и, когда ветки станут гибкими, подвязывают вертикально (см. п. 1).

Стелющиеся сорта

Такая ежевика менее морозоустойчивая, однако её побеги очень гибкие, зато достаточно длинные, до десяти метров. Лучше всего ещё весною отобрать 10 зелёных плетей, которые в последующем будут зимовать, а прочие систематично вырезать. В этом случае все питательные вещества будут расходоваться растением с пользой: укрепится система корня, повысится плодоносность. Если не совладать с кустом весною, то осенью распутать его будет не так просто.
  1. Все перезимовавшие плети накручиваются на проволоку в правую сторону по спирали.
  2. Возникшие молодые побеги подобным методом будут наматываться, только влево.
  3. Осенью удаляем все старые ветви.
  4. Молодые плети в первую очередь разматываем, а потом выбираем из них 10 лучших. Другие вырезаем.
  5. Вырываем канаву для зимовья ежевики и ложим туда куст. Этот способ освободит от мороки с шипами. Бесшипные сорта можно просто накрыть агроволокном и закрепить дугообразными металлическими прутами.

Ремонтантные сорта

Это не так давно выведенные сорта ежевики, которые легче всего приготовить к зиме. Достаточно осенью обрезать все плети под корень и сверху, если понадобится, накрыть любым садовым теплоизолятором. Весною появятся новые поросли, которые в этом же году дадут урожай.

Метод переплетения

Такой способ переплетения используется в весенний период. С наступлением весны в момент раскрытия ежевики прошлогодние веточки переплетаются. При этом ветви обвивают нижние ярусы шпалерной опоры. А молодые побеги поднимаются на верхние ярусы. Молодые побеги фиксируются без переплетения.

Веерный способ

Для обеспечения такой подвязки необходимо выдерживать расстояние между посадками в 2–2,5 метра. Веточки сразу же после раскрытия фиксируются к нижним ярусам. Молодые побеги крепятся к верхней направляющей. Такая фиксация позволяет создать условия для активного роста и развития ежевичного куста.

Чтобы облегчить процесс сбора урожая, можно воспользоваться методом подвязки одностороннего наклона. Для этого прошлогодние и молодые веточки разводятся по разным сторонам опоры.

Использование такой шпалерной конструкции позволяет получать урожай по 10–15 килограмм с 1 погонного метра сконструированной изгороди. Также подобные конструкции ускорят развитие кустарника, защитят его от распространения болезней, ползающих по почве вредителей, затемнения растения.

Поскольку плодоносят у ежевичного куста побеги второго года, то весной нужно закрепить на шпалере ветки, на которых будут плоды, а молодые побеги замещения, что только будут расти, в течение лета направляют и закрепляют постепенно. Очень удобно располагать их отдельно друг от друга.

Если куст формируют веером, то существующие побеги закрепляют с одной стороны, а молодые растущие – с другой. Так получится, что убирать урожай можно только с одной стороны куста, а осенью все побеги с этой стороны полностью удалить, они не перепутаются с новыми молодыми побегами, которые осенью просто укорачивают и укрывают от морозов.

Некоторые садоводы закрепляют плодоносящие побеги прямо посередине, расправив их так, чтобы они не затеняли друг друга, а молодые направляют справа и слева от них – так тоже ничего не перепутается. С куманиками обычно так и поступают. А вот у росяники слишком длинные и гибкие ветви, чтобы просто направить, их заплетают.

Оставленные для плодоношения, уже весной, длинные ветви стелющихся сортов поднимают до самого верха, каждую из них несколько раз обвивают вокруг верхней проволоки, потом опускают до средней. Они растут дальше, их обвивают несколько раз вокруг средней проволоки и поднимают к верхней – это продолжается все лето.

А молодые побеги, которые только начинают расти в текущем году, заматывают вокруг нижней проволоки. Главное, делать это не слишком густо, так, чтобы всем почкам молодых побегов хватало солнца и свободы для дальнейшего развития.

Другие дачники предпочитают молодые побеги выводить на верхний уровень посередине, а плодоносящие закреплять на двух нижних уровнях, направляя их в разные стороны – так легче убирать урожай.

Можно выбрать разные варианты подвязывания побегов к шпалере, главное, чтобы осенью их легко было снять, чтобы не путались молодые побеги с плодоносящими, чтобы летом всем веточкам хватало солнца и воздуха.

В этом видео Вы увидите, как развивается ежевика на шпалере.

При выращивании ежевики на шпалере применяют различные схемы посадки. При выборе схемы посадки учитывают требовательность сорта и способы формирования куста. Как правило, сорта с менее выдающимися вегетативными способностями при веерном типе формировки, высаживают в ряду через два – два с половиной метра. Междурядье также составляет два — два с половиной метра.

При выращивании ежевики кустовым способом, используется схема посадки мене 2×2 м.

Схема посадки может быть подкорректирована в зависимости от климатической зоны выращивания и сортовых особенностей.

На участках с повышенной влажностью грунта высадку ежевики осуществляют на приподнятых грядах, а на участках с пониженной влажностью — ежевику садят, наоборот в бороздки.

Особенности технологии изготовления шпалер

Шпалеры изготавливают из разных материалов. Используют:

  • древесину, чтобы предотвратить преждевременное гниение выполняют пропитку обеззараживающими растворами. Снаружи наносят олифу или лак, которые проникают внутрь пор;
  • профильные трубы из стали. Снаружи их предварительно окрашивают грунтовкой и эмалью. Конструкцию сваривают. Чтобы обеспечить совпадение приваренных элементов, сварку ведут на специальных стапелях;
  • алюминиевый профиль. Изделия из сплавов алюминия не подвержены гниению. Они могут служить в промышленных садах десятилетиями.

Перед началом работ выполняют разметку территории. Если насаждений еще нет, а выполняется только подготовка будущего промышленного ягодника, то натягивают шпагат.

  1. Пользуясь зависимостью 3:4:5 (египетский треугольник), выстраивают взаимно перпендикулярные направления.
  2. Рядки для посадки располагают на расстоянии 2,5 м. Ориентируют их с севера на юг. Между столбами оставляют расстояние 5…6 м.
  3. С помощью бура в земле бурят отверстия диаметром 125…150 мм. Минимальная глубина составляет 1,0…1,2 м.
  4. Готовят столбы. Рассчитывают заглублять их на пробуренную глубину (1,0…1,2 м). Поэтому пропитывают горячим битумом. Его расплавляют и нагревают до температуры 80…90 °С. Наливают битумную смесь в стальную трубу диаметром 250…300 мм (в трубе разогревают битум). Опускают нижний конец в расплавленный защитный материал. Вынимают и дают стечь излишкам полимерного покрытия.
  5. В нижней части деревянного столба забивают несколько штырей из проволоки Ø 8 мм. Они будут удерживаться в бетонной смеси.
  6. На дно пробуренного отверстия насыпают песок толщиной слоя 100…120 мм. Устанавливают столб. Рядом заливают бетонную смесь. Ее трамбуют с помощью длинной арматуры. Можно добавить половинки кирпича или бутового камня. Их забивают в раствор.
  7. Через 3…5 дней можно оформлять горизонтальные бруски или наклонные. К этому времени бетонная смесь наберет примерно 25 % прочности.
  8. Через 7…10 дней можно натягивать проволоку (раствор наберет около 50 % прочности, окончательно расчетную прочность бетон наберет через 28 дней).
После натяжения проволоки можно высаживать ежевику.

Разметку выполняют аналогично тому, как это делается для деревянных конструкций.

  1. На концах столбов приваривают крестовину. Размер полок должен соответствовать диаметру пробуренных отверстий.
  2. Столбы окрашивают грунтовкой на алкидной основе.
  3. Готовят бетонную смесь марки 75 или 100.
  4. Устанавливают столбы на участке. С помощью укосин выставляют вертикально центральную часть.
  5. Заливают смесь в отверстие. Арматурой или трубами выгоняют воздух из раствора. Добиваются выделения пены.
  6. После набора не менее 50 % прочности бетонной смеси (7…10 дней после заливки) можно натягивать проволоку.

Потом высаживают растения в рядки.

Разные сорта ежевики– одинаковые шпалеры

Ежевика бывает с прямо растущими ветками, ее называют куманикой, и с ветвями, растущими в горизонтальном направлении, стелющимися по земле. Такую ягоду зовут росяникой.

Для куманики характерны трехметровые колючие стебли, для росяники – такие же длинные, но ползучие по поверхности земли ветки.

Все, что будет необходимо для создания такой опоры для ежевики своими руками – арматура длиной от полутора до двух метров и много проволоки. Больше подходит для подвязки одиночных кустиков, так как целую рассаду привязать будет очень сложно.

Суть конструкции – две распорки, расстояние между ними выбирайте по количеству кустов в ряду. Над землей высота должна быть чуть больше метра. Ветки разводятся в разные стороны и закрепляются.

Рядов может быть несколько – от одного до трех в зависимости от того, насколько высоко будет расти побеги растения.

Как ухаживать за ежевикой?

Ежевику нередко считают дикой ягодой, которую мы собираем в августе с растений ежевики в изгородях растительных. Считают также, что она не подойдет для сада из-за безудержного разрастания и ужасных колючих стеблей. Это обобщение больше не правильно. Есть небольшие гибриды и несколько бесшипных ежевик.

Регулярно вносите удобрения для ежевики

Ежегодное отмирание не менее половины надземной части ежевики приводит к значительному выносу питательных веществ из почвы, поэтому важно систематически вносить удобрения под эту культуру.

При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2–3 года вносят только азотные удобрения из расчета 10–15 г мочевины или 20–25 г аммиачной селитры на 1 куст. Далее ежегодно весной на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50–60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4–5 см;

Основные габариты конструкции

Несколько главных ошибок при обустройстве шпалер:

  1. Использование материалов, которые уже давно были в обиходе и почти пришли в негодность — сооружение из таких материалов будет хлипким и не прослужит долго.
  2. Недостаточное натяжение рядов проволоки — в результате в момент плодоношения она начинает сильно провисать, а ветки спутываются между собой.
  3. Небольшое заглубление основ — если сваи закопаны всего на 30 см в почву, шпалера будет недостаточно прочной и не сможет выдержать тяжесть урожая.

Чтобы увеличить урожайность ежевики, практикуют её выращивание на шпалерах. С их помощью можно не только оптимизировать результативность своих трудов на участке, но и огораживать территорию или сооружать целые беседки. Основное преимущество такого способа выращивания состоит в том, что с конструированием шпалер может справиться даже начинающий садовод.

Несущие элементы обычно располагаются на расстоянии 75–300см. Оно зависит от нескольких параметров:

  • надежность и размеры используемого материала;
  • длина ряда;
  • метод подвязывания веток;
  • упругость проволоки.
Обычно подвязывание малины осуществляется в 2 точках, на различном расстоянии от земли. Выбор способа подвязывания определяется сортом ягод. Самым распространенным считается вариант, когда нижний ряд подвязывается на метровой высоте, а второй — на высоте 1,5–1,7м от земли. Такой метод оптимален для высокорослых сортов.